STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014

[serega1077]

Не совсем понял, а что там нитак сборщики сделали?

Прокладку под крушку цилиндра неправильно уложили, по этому её замяло и текло масло.

на фото видно что резинка на углу замята.

[dron71]

Перевернул переднее крыло , грязи меньше в мотор летит.

А это мой второй питомец

 

[dron220]

Вчера закончил модернизацию света на "фантоме". Штатной фары все таки маловато. Поэтому решил заморочиться.

Стандартный ход - увеличение мощности лампы - тут не проходит.  Штатная оптика напрочь пластмассовая, проводка - три медных волосины, запаса мощности у генератора тоже нет. Значит надо менять тип лампы. Сначала хотел поставить линзованный биксенон, что дало бы нормальное качество света, но потребовало бы полной переделки проводки  - пусковой ток ксеноновой лампы великоват. Но на алиэкспрессе наткнулся на светодиодные лампы. Причем не сборки из тучи мелких диодиков,  а два мощных диода на алюминиевом радиаторе, с принудительным охлаждением. Плюс отдельным блоком контроллер и набор адаптеров для установки вместо штатных ламп. Заказал пару на пробу - и уехал спокойно в отпуск. Китайцы сработали оперативно, и через три недели посылка ждала меня на почте. 

Попытка установки "светодиодки" в штатную фару провалилась - на штатной оптике не удалось добиться от нее четкого пучка. Если на ближнем свете было более-менее пристойно, то дальний просто "разлетался" при любом положении лампы.  Решил продолжить эксперименты.   В  Сокольниках была куплена "ураловская" фара, как наиболее подходящая по посадочным размерам.  Ее отражатель дал более чем приемлемый пучок - широкий фронт на ближнем + тонкий  пучок на дальнем без засветки по краям. Штатно на "урал" ставится 40/45 Вт лампа накаливания с цоколем R2, адаптера для которого не  было. На рынке в Южном порту был куплен переходник с R2 на H4. В принципе можно было  просто заменить оптический элемент на классический жигулевский - он подходит по размеру и изначально предназначен под H4, но решил оставить возможность использования ламп R2, благо не напряжно. По этой же причине оставил штатный 3-х контактный разъем на патроне,  распаяв со стороны лампы "ответку", сделанную из цоколя негодной H4 лампы. В результате получился "бутерброд" , впрочем прекрасно помещающийся вместе с контроллером лампы в корпус фары. Для упрощения подключения фары к проводке мотоцикла на "хвосте" фары заменил  "ураловский" 4-штырьковый разъем на штатный китайский 6-штырьковый ( используется на коммутаторах китаемопедов). 

Ширина ураловской фары такая же как и у штатной, соответственно для крепления использовал штатные кронштейны. Сначала ошибся при замерах и напрасно рассверлил нижние отверстия крепления боковых пластиковых "щечек" до 8 мм. Фара в них не встала - мешал тросик спидометра. Пришлось сверлить  новые отверстия, максимально сместив точку крепления вперед и вниз. В результате засверлился практически в самый край кронштейна.

Разумеется пришлось подрезать пластиковый козырек приборки.

В итоге получилось вот так:

 

Теперь фара СВЕТИТ. Ближний очень неплох, а уж дальний - просто прожектор. В фаре сейчас стоит светодиодная лампа 8/20 Вт. При необходимости, без каких либо переделок можно использовать галогенку H4 35/35Вт, либо лампу накаливания R2 40/45 Вт.  Последнее нежелательно, т.к. существенно повышает нагрузку на генератор, а главное проводку и переключатели - будут греться и подгорать. Ну а в крайнем случае за 5 минут можно вернуться к штатной фаре. 

Здравствуйте! Можно такую светодиодную лампу у нас в Москве купить? Фото лампы не выложите, хоть посмотреть как она выглядит! Тоже хочу фару поменять! С ув. Андрей!

[Rost_]

В Москве таких не видел. Заказывал на алиэкспрессе. http://www.aliexpress.com/snapshot/6175113154.html

 

В родную фару "прямо так" не встанет - надо будет поколдовать с переходником.  Я просто снимал штатный патрон, брал один из переходников, + прокладки, нарезанные из попавшегося под руку куска пластика.  Возможно у кого то получится добиться нормального света на родной оптике, но мне это не удалось, что и привело к замене фары. 

[dron220]

Я буду ставить фару от урала с светодиодной лампой! Не подскажешь как на Али заказ сделать-немножко запутался там! И еще вопросик-клапана не регулировал на своей Десне? Если делал напиши как регулировать!  30 ЛЕТ за рулем ,а в мотоциклах пока чайник!!!

[dron71]

Кто разбирал фару?

[Rost_]

Кто разбирал фару?

 

А тему почитать? Всего то 17 страниц...  Причем на первой, в моем "минифаке" это есть ;-) 

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3861-stels-desna-220-fantom-2014/?p=77053

[Rost_]

Я буду ставить фару от урала с светодиодной лампой! Не подскажешь как на Али заказ сделать-немножко запутался там! И еще вопросик-клапана не регулировал на своей Десне? Если делал напиши как регулировать!  30 ЛЕТ за рулем ,а в мотоциклах пока чайник!!!

 

Учу пользоваться гуглом. Дорого ;-)  Вот тебе инструкция по алиэкспрессу.  http://hvastik.com/hitman/2013-03/kak-pokupat-na-aliexpress-com.html

 

По регулировке клапанов:

0. Понятное дело, что клапана регулируются на холодном двигателе и забортной температуре 20 -/+ 10 градусов. 

1. Снимаешь бак. Для этого придется снять сиденье и боковой пластик. Что отворачивать там видно.

2. Отворачиваешь два болта под внутренний шестигранник  и снимаешь клапанную крышку. Если залипла из-за прокладки - аккуратно стучишь по ней молоточком через деревяшку. Не усердствуй. Все, ГРМ перед тобой. Попутно проверяешь натяжение цепи ГРМ, состояние ее и ведомой звезды. Помним, что ведущая изнашивается вдвое быстрее, и если звезда ГРМ имеет видимые выработки - стоит подумать о ревизии ведущей звезды. 

3. Выставляешь распредвал.  Наверно можно проворачивать коленвал за гайку ротора генератора ( она под пробкой посередине левой боковой крышки двигателя),  но я не нашел подходящего ключа - головка туда просто не пролезает, да и масло течет - генератор то у нас в масляной ванне купается.  Так что просто потихоньку катил мотоцикл вперед на 5 передаче, вывернув свечу, чтобы не мешала компрессия. Можно вывесить заднее колесо на домкрате или подкате и вращать его. Если просто регулируешь зазор в клапанах - то достаточно просто поставить распредвал так, чтобы риска на звезде распредвала встала параллельно плоскости головки ( никаких меток на головке нет). В этом раскладе ты попадешь либо в конец такта сжатия, либо в конец такта выпуска - по любому клапана будут закрыты и рокера будут свободно ходить в пределах теплового зазора, который и надо проверить.

НО правильнее проверить заодно и правильность установки фаз ГРМ. Для этого выставляем коленвал двигателя в ВМТ. Отворачиваем болт-пробку контрольного отверстия ( сверху-спереди левой крышки двигателя). Под ней - ротор генератора, на котором метки. Нас интересует метка "Т". Аккуратно проворачивая коленвал по направлению вращения, добиваемся совпадения метки "Т" с риской возле окна. Далее смотрим на звезду распредвала. Риска должна быть параллельна плоскости головки. Если не так - фазы ГРМ сбиты из-за прослабленной либо перескочившей цепи. 

4. Собственно регулируем зазоры. Тут все стандартно. Щуп в зазор между рокером и клапаном, должен ходить с легким защемлением, при необходимости отпускаем контргайку и вращением регулировочного винта корректируем зазор. Затем затягиваем контргайку и снова проверяем. Помним, что при затяжке контргайки зазор увеличивается! Так что при отпущенной контргайке щуп должен быть ощутимо "зажат". 

Что ставить - на ваше усмотрение ;-) По мануалу зазоры: впускные 0,05+0,03 , выпускные 0,08-0,03, я ставлю по восемь соток и там и там. 

5. Собираем все "как было", радуемся тихой работе ГРМ ;-) 

[TREMBle]

Стаю на трассе, стук в переднем колесе. Когда медленно крутишь стука нет, крутонеш чуть быстрее появляется стук, отдает немного в руль, почти не чувствуется. При нажатие на тормоз стук не пропадает.

[Micron4ik_33rus]

Снимаешь крышку видешь эту гадость которые китайские сборщики подкинули см.фото 1.

мажешь герметиком, собираешь и все))) 

____ 1.JPG

Осторожнее с герметиком, особенно с обычным силиконовым. Если мазать, то анаэробным локтайдом или ставить прокладку.

Обычный герметик не растворяется в масле и все "сопли" которые выдавливаются внутрь двигателя отрываются и смываются маслом, начинают циркулировать по всему двигателю и могут заткнуть какой-нибудь масляный канал или еще как нибудь напакостят.

[Rost_]

Стаю на трассе, стук в переднем колесе. Когда медленно крутишь стука нет, крутонеш чуть быстрее появляется стук, отдает немного в руль, почти не чувствуется. При нажатие на тормоз стук не пропадает.

 

Стук резкий такой, да?  Вывешенное колесо аж стопорится?  Было такое - клинит редуктор привода спидометра. Возможность колесо снять есть? Сними колесо и посмотри с правой стороны на ступице выступы,  в которые входят "усы" ведущей шестерни редуктора. Если его клинило - там будут следы выработки ( разбивает "усами"). См. фото

 

[Rost_]

В связи со сменой резины, отдаю "за так" штатные покрышки на "фантом". Передняя - проблемная. То ли износ неравномерный, то ли деформация ( глазом не видно) но на колесе ощутимо бьет,  собственно это и сподвигло на замену.  Возможно надо просто отбалансировать. Задняя - норма.  Внешнее состояние - см. фото.   Если надо - пишите в личку, не найдется желающих - просто выброшу. 

 

[dron220]

Учу пользоваться гуглом. Дорого ;-)  Вот тебе инструкция по алиэкспрессу.  http://hvastik.com/hitman/2013-03/kak-pokupat-na-aliexpress-com.html

 

По регулировке клапанов:

0. Понятное дело, что клапана регулируются на холодном двигателе и забортной температуре 20 -/+ 10 градусов. 

1. Снимаешь бак. Для этого придется снять сиденье и боковой пластик. Что отворачивать там видно.

2. Отворачиваешь два болта под внутренний шестигранник  и снимаешь клапанную крышку. Если залипла из-за прокладки - аккуратно стучишь по ней молоточком через деревяшку. Не усердствуй. Все, ГРМ перед тобой. Попутно проверяешь натяжение цепи ГРМ, состояние ее и ведомой звезды. Помним, что ведущая изнашивается вдвое быстрее, и если звезда ГРМ имеет видимые выработки - стоит подумать о ревизии ведущей звезды. 

3. Выставляешь распредвал.  Наверно можно проворачивать коленвал за гайку ротора генератора ( она под пробкой посередине левой боковой крышки двигателя),  но я не нашел подходящего ключа - головка туда просто не пролезает, да и масло течет - генератор то у нас в масляной ванне купается.  Так что просто потихоньку катил мотоцикл вперед на 5 передаче, вывернув свечу, чтобы не мешала компрессия. Можно вывесить заднее колесо на домкрате или подкате и вращать его. Если просто регулируешь зазор в клапанах - то достаточно просто поставить распредвал так, чтобы риска на звезде распредвала встала параллельно плоскости головки ( никаких меток на головке нет). В этом раскладе ты попадешь либо в конец такта сжатия, либо в конец такта выпуска - по любому клапана будут закрыты и рокера будут свободно ходить в пределах теплового зазора, который и надо проверить.

НО правильнее проверить заодно и правильность установки фаз ГРМ. Для этого выставляем коленвал двигателя в ВМТ. Отворачиваем болт-пробку контрольного отверстия ( сверху-спереди левой крышки двигателя). Под ней - ротор генератора, на котором метки. Нас интересует метка "F". Аккуратно проворачивая коленвал по направлению вращения, добиваемся совпадения метки "F" с риской возле окна. Далее смотрим на звезду распредвала. Риска должна быть параллельна плоскости головки. Если не так - фазы ГРМ сбиты из-за прослабленной либо перескочившей цепи. 

4. Собственно регулируем зазоры. Тут все стандартно. Щуп в зазор между рокером и клапаном, должен ходить с легким защемлением, при необходимости отпускаем контргайку и вращением регулировочного винта корректируем зазор. Затем затягиваем контргайку и снова проверяем. Помним, что при затяжке контргайки зазор увеличивается! Так что при отпущенной контргайке щуп должен быть ощутимо "зажат". 

Что ставить - на ваше усмотрение ;-) По мануалу зазоры: впускные 0,05+0,03 , выпускные 0,08-0,03, я ставлю по восемь соток и там и там. 

5. Собираем все "как было", радуемся тихой работе ГРМ ;-) 

Огромное СПАСИБО!!!!!   Буду регулировать!  Проехал я всего 300км не гонял,думаю цепь и звезды в норме-поездки только по асфальту! Даже масло не менял еще! Еще раз  спасибо! 

[TREMBle]

Добрался до гаража, разобрал колесо, действительно привод спидометра. Как его разобрать? Снял стопорное кольцо, что дальше?

[Rost_]

Добрался до гаража, разобрал колесо, действительно привод спидометра. Как его разобрать? Снял стопорное кольцо, что дальше?

 

У меня редуктор клинило из-за "экономии" смазки - при сборке капнули чуть-чуть на рабочую поверхность червяка и все.  Все остальное вращалось на сухую и удивительно, что пробежало под тысячу км до клина.    

Соответственно у тебя два пути:

1. Как делал я. Снял стопорное кольцо, вырвал сальник. Он вклеен и сам крайне низкого качества, снять его без повреждения мне не удалось, более того я и не представляю, как это можно сделать. После этого ведущая шестерня просто снимается с оси( корпуса редуктора). Чтобы снять ведомый червяк, надо вывернуть втулку из отверстия, в которое вворачивается тросик. Для этого нужен "специнструмент" (увидишь втулку - поймешь, писать долго), я сделал его из попавшей под руку торцовой головки. 

После чего набил полость литолом и собрал как было, без сальника. С тех пор пробежал более 5000 км - полет нормальный. 

2. Не перебирать редуктор, а  просто смазать. Для этого вывернуть втулку на валу червяка и  через это отверстие набить полость редуктора консистентной смазкой вроде того же литола. После чего покрутить редуктор, чтобы смазка распределилась. Возможно этого хватит и при этом сальник останется целым. 

[Иван 26]

Прошёл 9800. Сменил на перьях сальники. Бежали очень.

Поставил не родные. Вместо высоты 11, поставил 8, с дополнительным 3-х мм. Кольцом.

Запишите ещё дополнительные ключи.

Шестигранник 19 × 400(длинна), ну или болт приварить к прутку и использовать.

Это чтобы держать втулку.

Труба Ф42-Ф46 × 400(длинна), внутренний Ф36-Ф38. Для запресовки сальника.

При разборке, старое масло слил. Получилось стакан, половина рубчика, значит 225мл. Ну наверное мл 50 выбежало. Налил 275-285. Собрал. Пока хорошо.

Чуть позже попробую задний амортизатор починить, просел немного. Пружина виновата. Да сам амортизатор проверить надо бы. А он закатан, и нерегулируется.

Так же на зиму планирую сменить звёзды, возможна цепь, поставить более усиленную. А то эта родная по параметрам только, только.

[TREMBle]

С заднем амортизаторм может быть все нормально, а вот вилка задняя может загнуться. У меня еще беда, бак потек. Думаю закачать в него воды около двух очков, найду дырку да и заодно другие откроются

[Иван 26]

Кстати про бак. Однажды, уже не помню почему открутил краник, там маленькие уплотнительные резиночки. Уронил, не нашёл. Оказия. Поставил такие же от жигулей. Стоят хорошо.

Насчёт вилки, я уже писал. Стал рваться металл со стороны движка. Разобрал, осадил потянутость, в конце трещин просверлил отв. На 4-5, добавил специально выгнутый уголок. Чтото вроде усиления.

Все швы проваривать не стали, объяснили, что это для разгрузки напряжения надо. Стоит, работает.

Нашёл скрип задней подвески. Протёрт болт-ось с левой стороны, примерно 0,2-03мм от размера. Почему с этой стороны, а крепёж амортизатора смещён влево - поэтому. Ну и плохо смазан был. Надо как то туда тавотницу приспособоть.

[Rost_]

Про "резиночки" можно подробнее? Что за уплотнитель, от какой модели? Просто сам  давно собираюсь заглянуть в бак - укоротить основной заборник, а то резерва на остатке в 5 литров просит.  Но не хочу туда лезть именно из-за китайских одноразовых уплотнителей. 

[TREMBle]

Нашел утечку бака, лопнул металл на изгибе снизу, отдал на заварку. Снял переднее колесо, разобрал редуктор спидометра, пыдьник оставил на месте, промыл смазала синим летолом. Подшипники переднего колеса подверглись промывки и смазки.