Карбюраторы, турбины, топливная система

[Day]

При резком открытии ручки газа,на холостых,провал. Беднит ?

[stillmighty]

При резком открытии ручки газа,на холостых,провал. Беднит ?

У меня keihin pz 30 - когда был провал при резком открытии - все решилось поднятием иглы и обогощением смеси, в дальшейшем так же установил ГТЖ на 10 калибров больше - провала нет в помине. Но помимо этого есть и ускорительный насос.

 

У меня еще вопрос на этой почве созрел. Еду на 2\3 передаче чуть выше холостых оборотов т.е. около 2000. Далее резкий разгон с открытой ручкой газа на прямой, возможно даже переключаюсь до следующей передачи, и подъезжая к повороту торможу в пол на передаче попутно закрывая газ, при этом слышны небольшие прострелы в выхлопную трубу. Тоже самое происходит даже если не сбрасывать интенсивно обороты, а просто ускориться и без торможения просто закрыть газ, продолжая катиться вперед. Кстати с увеличением ГТЖ - стало поменьше хлопков. Про хлопки вот тоже не одназначно, я так понял это может быть как при бедной так и при богатой смеси? С клапанами все в порядке, с УОЗ думаю тоже, стаит штатный блок CDI не програмируеммый. Вот как можно без лямбды попробывать определить беднит или богатит? Свечу инспектирую только после итогов покатух, она коричневая, возможно чуть светлее нормы. Или же нужно применить режим езды с полностью открученым газом, и в этот момент заглушить двигатель и смотреть свечу ?

[Rost_]

Попробую ответить обоим ;-) Потому как это две стороны одной медали.

 

Причина провала при открытии газа на карбах PZ  - обеднение смеси из-за замедления воздушного потока через диффузор. Количество всасываемого бензина прямо зависит от скорости воздушного потока. Она зависит от  сечения канала, т.е. от степени открытия дроссельной заслонки. При открытии заслонки сечение воздушного канала увеличивается, соответственно падает скорость  - обороты то двигателя еще не возросли. Потом движок чуть наберет оборотов ( пройдет зону "провала") и начнет резво разгоняться. Но это потом, а пока хоть наполнение цилиндра и улучшилось ( заслока то открыта) но состав смеси не оптимален. Отсюда и вялый разгон, а в крайних проявлениях - и отсутствие оного, вплоть до останова движка. Тот самый, хорошо известный "провал".  Для его компенсации и служит ускорительный насос, впрыскивающий дополнительную порцию бензина в ситуации, когда его остро не хватает.

 Ну а если насоса нет - то приходится принудительно богатить смесь ( системой ХХ или положением иглы главной дозирующей системы)  или увеличивать обороты ХХ чтобы снизить "дельту" между рабочими оборотами и ХХ - чем она меньше, тем меньше разница в составе смеси на переходных режимах. 

При закрытии газа происходит обратный процесс - набравший обороты  двигатель пытается прокачать весь объем воздуха через систему ХХ ( дроссельная заслонка то закрыта до положения ХХ), скорость воздушного потока увеличивается, смесь переобогащается вплоть до выхода за пределы воспламенения от свечи зажигания, вследствие чего оно происходит уже в глушителе - отсюда и "стрельба".

  Соответственно при настройке карба ( точнее настройке "качества" смеси)  приходится маневрировать между "провалом при разгоне" и "стрельбой в карб" при сбросе газа, выискивая копромисс.

Т.е. при наличии провала "богатим" смесь  до приемлемого разгона ( или до начала стрельбы в глушитель), при "стрельбе" - наоборот "бедним". И так до некоторой промежуточной, более-менее устраивающей точки. 

[егерь]

Хлопки на сбросе газа в трубу бывают от того что подсасывает воздух в выпускной тракт - например ослабли болты выхлопной трубы...  Поставленный вместо штатного глушителя прямоток тоже частенько провоцирует хлопки на сбросе газа.

[stillmighty]

А вредны ли хлопки в глушитель ? Может и не стоит тогда с ними так назойливо бороться ? Тем более если это рассматривать действительно как компромисс между провалом и хлопками, уж лучше от провалов избавиться. При условии что смесь не бедная и ЦПГ не греет, то хлопки по идее ничего кроме нагрева выхлопной трубы не сулят. Верно ли мое суждение ? . P.S. Господа, хочу сказать спасибо и поклон за то что помогаете разобраться.

[егерь]

Если имеются в виду хлопки на сбросе газа, и, именно, хлопки, а не стрельба, то это невредно.

 

Кстати, есть системы питания в которых карбютратор настраивается на режиме ХХ масимально бедно, и двиг, на ХХ, работает не очень ровно,- какбы "попёрдывая". Неопытные пользователи лезут в настройки и регулируют ХХ на ровную, уверенную работу, - тупо обогащают смесь, и получают совершенно дикий провал, вернеее - затык при котором двиг, обычно на очень короткое время, глохнет.

И начинается! :)

 А ларчик просто открывался,  в таких системах присутствует насос-обогатитель с очень резким и сильным врпыском, и в переходном режиме, при быстром открытии газа, получается дико переобогащённая смесь, искра её поджечь не может и получается жёсткий затык...

 Но, - это к делу не относится :)

[stillmighty]

 

 Но, - это к делу не относится :)

Ну почему же не относится - у меня именно карб с ускорительным насосом, но настроил на езду без провалов, хотя были дикие провалы.

Хлопки от стрельбы не знаю по какому критерию класифицировать, но все таки осталось недосказанным, если это все же стрельбы, то какой вред она наносит ?

[егерь]

Не, - стрельба она и есть стрельба - с огнём и громким звуком, а хлопок - это скорей, ну.. Хлопок, короче, - больше на чих похоже или попукивание.)

  Стрельба, она очень мешает и может привести к неприятным последствиям, но стрелять может поразному и, соответственно, и последствия будут разными.

 Например, если карб переливает в момент торможения двигателем, смесь накапливается в глушаке, ты даёшь газу, смесь взрывается и может даже разорвать или оторвать глушак... Чтобы стало стрелять, именно стрелять, в карбюратор - это надо намудрить в фазах ГРМ...

 

   А в общем, - не пожалей времени и почитай основы по ДВС - многое станет ясно. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3347-%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D1%91%D0%BC-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C/

[stillmighty]

Именно этим как раз и занимаюсь в данный момент (изучаю тонкости ДВС) уже последние пару лет, очень интересно узнавать много нового, но иногда приходиться порассуждать вслух для эффекта коллективного разума.

[Day]

Попробую ответить обоим ;-) Потому как это две стороны одной медали.

 

Причина провала при открытии газa......

 

Спасибо,буду на выходных ковырять =))

[марат69]

Фигня :)

Хочешь деньги потратить,возми карб с ускорительным насосом:http://ru.aliexpress.com/item/250-4wd-atv-motorcycle-pz30-carburetor-Visual-rolling-handle-big-oil-028/953548905.html

Эта штука полезней будет.

привет, для 200 кубового подойдет ?

[stillmighty]

Господа. Имею вопрос. Тепловые зазоры на 2 клапанных воздушках 250сс я так понял везде 0.05впуск и 0.08 выпуск, другого как то не встречал. Я у себя эксперимента ради решил как то поставить 0.08 и 0.11 соотв. Были подозрения на то что они не плотно прилегают при нагреве до рабочей температуры. Однако цокота как такового я не слышал, утверждать не буду т.к. специально не слушал (да, простите). Так вот мораль. Как найти золотую середину.

1)С одной стороны - зазоры чуть больше нормы дают дополнительный запас того что в случае излишнего нагрева зазор не уйдет, и мы избежим того что клапан будет не плотно закрыт и подгорать -

2) но где та грань когда зазор слишком большой - при котором появляются ударные нагрузки, разбивается посадочное место, распредвал, отрывает тарелку и т.п. -

3) с другой стороны страдает продувка при большом зазоре - это минус,

4)но если ставить по мануалу 0.05\0.08 - не будет ли это более опасным в том плане что зазоры уйдут, ведь именно на воздушке 250сс у которой маслянного радиатора нет, вентилятора нет, перегреть легко (опытный райдер подойдет близко к перегреву - так будет вернее) - но зато конечно не будет риска не ударных нагрузок, не плохой продувки (продувка на этом фоне на последнем месте, ресурс важнее проше заметить)

Так вот где та самая золотая середина в рамках которой можно поиграться и ставить зазоры без опасных последствий в виде прогара с одной стороны и ударов с другой. 

Акцентирую внимание тут на нескольких вещах: 1 - верить ли китайцам про их допуски в зазорах по мануалу если даже в рамках одного и того же мануала на разных страницах указаны разные зазоры ( именно это я увидел  :D). 2- Опять же не знаю какие материалы используют китайцы по прочности, но еще читал: "у разных по конструкции моторов при прогреве зазор может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от кинематики ГРМ и материалов деталей"   -я правда пока не знаю верить ли этому бреду, но вроде никто не возражал на форуме где это было сказано. Почему бреду - ну вроде как люди рассказывают что после прогрева если быстро замерить выпуск то зазор будет больше чем на холодную, но вроде как тут такие ребяты не учитывают что клапан остывает быстрее бошки. (вроде как, но не об этом сейчас речь - это тема для зимних посиделок - это я вот тут http://forum.teoria-dvs.com/index.php?showtopic=1014замарочился, но потом плюнул 3) - и опять же - в зоне риска воздушка.

Я так понимаю что большинство людей ставят по мануалу - так вот хотел спросить в таком случае - если есть у кого либой опыт обслуживания и инспектирования клапанов после энного пробега - было бы интересно услышать - как оно, и можно но ли спать спокойно если довериться мануалу ? Ну и если есть рассуждения по теоритической части выше (больше\меньше ставить) - будет интересно послушать тоже. Спасибо.

[марат69]

привет всем

карбюратор с ускорительным насосом что даст ?

и можно ли его без переделок чего либо установить на ИРБИС VR-1

спасибо

[stillmighty]

привет всем

карбюратор с ускорительным насосом что даст ?

и можно ли его без переделок чего либо установить на ИРБИС VR-1

спасибо

Даст то что снизится или исчезнет полностью провал при резком открытии заслонки с холостых оборотов. Главное что бы диаметр дифузора карба соответствовал диаметру патрубка который идет к ГБЦ. Возможно установить или нет - без фото сказать нельзя. Вот например на моем моте, с моей компановкой - keihin pz30 встает в притык. А кто то говорил на других мотах в раму упирается карб. Зависит от компановки мота и от карба. ФЦР карбы например очень большие - и тоже вызывают проблемы с установкой. Вопрос только в одном - что стало причиной того что ты хочешь менять карб ? Решает не карб, а настройка и подроб жиклеров. Я например для своего карба нашел только два жиклера, один из них стоял в стоке 102ой, другой от жигулей подошел - 112ый - и слава Богу вроде он то что нужно - это просто стечение обстоятельств и удача, в идеале нужен подбор жиклеров с шагом в 2 еденицы. Если ты с жиклерами не игрался, то почти сто процентов то что вопрос о смене карба не верный, т.к. в стоке китайцы ставят непойми какие жиклеры на разные двигатели разной кубатуры, и где их взять (жиклеры) - я не знаю. Возможно зимой закажу посылку с аликспреса, но это зимой. Очень обрадовался что в магазине нашел жиклеры на подбор, но позвонив узнал что в наличии нет и не ожидается потому как никто не спрашивает. Так вот на сколько вы сильно измучали свой карб настройками и подбором жиклеров что бы уже менять на другой ? Ускорительный насос не панацея, и, вроде как, большинство людей сходится к тому что он приносит мало толку. У меня мот 250сс с ускорителем, но что бы настроить его на езду без провалов пришлось искать другой жиклер. В то же самое время на аналогичных двигателях с карбами без ускорителя народ ездит и не жалуется. На том же самом пите у меня 140сс, карб mikuni vm22 - он уже без ускорителя и провалов нет в помине, подхват отличнейшый. Так что вопрос только один (лично для меня) что толку от карба, от любого, не важно с ускорителем или без, если к нему нет в доступной покупке жиклеров на подбор. Тогда это не карб а просто ерунда. Оптимальная смесь на разных движках требуют разных жиклеров, положения иглы и выкрученного винта качества, даже если двигатели одинаковые всеравно различия могут быть. 

[stillmighty]

Вот скажите кто нибудь - где взять жиклеры на подбор с резьбой толи М6 толи М5 (не помню уже) я нашел только один ГТЖ от карба вас 2107 ДААЗ - и на этом мой пазл закончился. Иначе все разговоры про карбюраторы в этой теме становяться реально бесполензыми, и тут вопросы только как правило от новичков по теории в какую сторону крутить для обогащения и что делать если не заводится ? Вот так примерно видится. Согласитесь.

И еще вопросик по теме карбов исключительно для матерых знатоков!

Есть у меня вопросик, который я как то задавал но не получил ответа на другом форуме, поэтому я вернулся к нему вновь. Позвольте я процитирую этот свой вопрос и далее поясню что именно меня побудило вернуться к нему.
 

Цитировать

Я не раз встречал указание о том что уровень в поплавковой камере карба виляет на качество смеси - но не могу найти ответ как. Т.е. жиклеры, игла винт качества с ними все понятно, чем больше их пропускная способность бензина - тем богаче смесь, и наоборот. Но что касается поплавковой камеры - ведь это по сути просто резервуар из которого жиклеры забирают бензин и далее подают его уже в соответствии со своей пропускной способностью, лишь бы бензин просто был в камере. Очень хочу получить подсказку по этому поводу

 

Так вот недавно я наткнулся на интересную тему. Опять немного поцитирую уже не своей но полезной информации которая как раз подтверждает частично мои догадки которые я и излагал в своем вопросе выше.

Вот интересное мнение высказано:

Цитировать

Для современных карбюраторов с поплавковой камерой, расположенной НИЖЕ распылителя ГДС уровень топлива в поплавковой камере не критичен для качества приготавливаемой смеси, влияние конечно несть, но не такое большое. Вспомним, что уровень поплавковой камеры при движении автомобиля может значительно колебаться от боковых и продольных перегрузок, наклонов автомобиля при езде по склону, в горку или с горки, при резких ускорениях и торможениях, а вы тут милиметры решили регулировать?  
Уровень в поплавковой камере производитель рекомендует поддерживать в довольно широких пределах, обычно 1-3мм (но в этой статье речь про автомобильные), тоесть уровень некритичен. А рекомендуемый уровень определяется лишь требованием по запасу бензина при резком увеличении его расхода, например при резком начале разгона на низких оборотах мотора (при механическом бензонасосе). Ну и чтобы не переливало. Влияние уровня на качественный состав смеси нивелируется при применении эмульсионных трубок в карбюраторе, эмульсия топлива со смесью (фактически, топливная пена) стоит в эмульсионных трубках и каналах удерживаемая капилярными силами и не склонна поддаваться воздействию колебаний уровня топлива в поплавковых камерах, по этому "вытягивание" этой эмульсии из распылителя ГДС (и не только ГДС) осуществляется только разряжением в диффузоре, стало быть качественный состав смеси практически не зависит от уровня топлива в поплавковой камере. В карбюраторах древнейших конструкций, до применения предварительной аэрации топлива в эмульсионных трубках, использовался принцип сообщающихся сосудов для поддержания необходимого уровня топлива (жидкого) в распылителе ГДС, а именно, поплавковая камера располагалась сбоку от карбюратора и уровень топлива в ней был важен для нормального уровня топлива в распылителе дозирующей системы.

Кароче, забейте на эту идею смело и думайте лучше о чем-то прекрасном...  

Вот тут без научных ссылок, с одной стороны подтверждает, с другой все равно придерживается мнения что влияет (думаю народное творчество никак не хотело отказаться от привычной мысли), причем поплавковую камеру к дозирующим системам (Основные дозирующие системы) так и не отнесли Smile
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

Цитировать
- уровень топлива в поплавковой камере - основополагающий параметр для правильной работы на холостом ходу и, что важнее, на переходном режиме. На работу в других режимах влияет намного меньше, чем принято считать. Задается конструктором так, чтобы при максимальном наклоне карбюратора в эксплуатации (езда в гору) топливо не вытекало из распылытелей самостоятельно.

Отсутсвие у поплавковой камеры нормальных регулировочных устройств (типа винтов, окошек для контроля, рисок измерительных) только подтверждает, что особого влияния на дозирование топлива поплавковая камера не осуществляет.

Не дураки придумали и испытали уровень в поплавковой.

Да, макс уровень при ктором при резком старте или езде в горку бензин не тек в смесительную камеру самотеком. Вот и все. В системе где дырка в камеру выше поплавковой и забор осуществляется через эмульсионную трубку путем высасывания через разряжение - уровень никакого значения действительно не имеет, так как параметры эмульсии (топлмвной пены) задаются топливным жиклером, компенсационным (воздушный) и отверстями эмульсионной трубки.

В карбах, где бензин идет самотоком, а не принудительно через эмульсионный канал, уровень в поплавковой имеет сущаственное значение, ибо его высота определяет давление в точке забора и скороть поступления в камеру.


Когда были проблемы с бензонасосом и иглой (я описывал), как раз пытали поплавковую на предмет поступления топлива и перелива путем пережимания топливного шланга от насоса. Так вот, по мере опустошения поплавковой, а соответсвенно снижения уровня топлива, никаких изменений в работе двигателя не наблюдалось. Он просто 5 минут примерно работал без изменений, а потом просто сразу глох, при этом камера была уже пуста -уровень топлива в ней был ниже отверстий ТЖ. С неисправной иглой, примерно через пару минут троения изза перелива, когда уровень достигал отметки где перелив прекращается, все начинало работать ровно до полного высыхания поплавковой, так же как и с исправной иглой. А ХХ очень чуствителен к качеству смеси. Опыт показывает, что уровень в камере, если он не выше точки естественного переливания не влияет на качество смеси.

 

Так что как видите я не одинок со своим мнением, да и при езде по буйракам действительно иначе бы сильно сказывалось на мотоцикле. А не так давно, я катал в режиме пристального наблюдения за поведением мопеда т.к. настраивал карб, так вот после одного из стартов на прогретом мопеде я забыл открыть топливный краник, и ездил так минут 5, и только потом мотор начал резко задыхаться при открычивании газа, в связи с чем и я сразу и вспомнил про краник. Это лишний раз доказывает теорию про уровень в наших карбах.
Так вот вопрос по прежнему в силе, могут ли компетентные люди опровергнуть или подтвердить правоту этого суждения ? И если опровергнуть - то объяснить все же как влияет уровень ? Я обладатель 250сс китайса, на большинство которых идут однотипные плоскодросельные (вроде так верно класифицируются) карбы, которые как раз попадают под описание тех которые описаны в статье выше, а значит уровень в поплавковой камере все же в них почти ничего не значит. Разве что только если на бок мопед положить - тогда зальет все напрочь - но это уже от уровня не зависит.
Читал все тут (там есть более развернутая беседа для тех кому интересно)
http://2126.ru/forum/index.php?topic=86816.0
http://mpsz.33rus.ru/forum/archive/index.php/t-1885.html

[ПетровичЪ]

 

4)но если ставить по мануалу 0.05\0.08 - не будет ли это более опасным 

А в каком мануале даны такие зазоры?

 

Вот скажите кто нибудь - где взять жиклеры на подбор с резьбой толи М6 толи М5

И еще вопросик по теме карбов исключительно для матерых знатоков!

Я не раз встречал указание о том что уровень в поплавковой камере карба виляет на качество смеси - но не могу найти ответ 

1) а сверла для чего придумали..

2) на качество не влияет, влияет на работу под нагрузкой, будет хватать топлива или не будет

[stillmighty]

А в каком мануале даны такие зазоры?

 

1) а сверла для чего придумали..

2) на качество не влияет, влияет на работу под нагрузкой, будет хватать топлива или не будет

Да почти во всех мануалах на воздушку китайца 250сс двухклапанную такие зазоры - ирбисы теже и в мануале на микилон\он же мотоленд 250 - зазоры 0.05\0.08 в заглавии, а потом уже написано на 5ой странице что оба 0.05 =)

1) Эх сверла и проволочки =(((( но это то еще извращение

2)Хватает и нормально.

Клапана тут недавно вернул как раз с 0.08\0.11 на 0.05\0.08 - стало на много лучше - видимо реально сильно повлияло на продувку, тяга, ровность хода, ХХ, низкие ХХ ловит, настройки карба ловит. Вот такой результат.

Про клапана к аналогичному ирбису интересно написано тут http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-58#entry90920

цитирую 

 Себе делал 0,05 впуск, 0,08 выпуск. Прокатиться оценить седня пока не удалось.

 

Слямзено отсюда http://vk.com/club50959274

 

Олег Титов

Снова немного о зазорах клапанов:

Честно говоря, сам я очень сомневался, что оптимальный зазор клапанов на этом моте такой же, как на питбайке "полтишке".

За последний месяц, я успел испытать несколько вариантов настройки клапанов. После настройки, я просто дожидался безветренной погоды и отправлялся на пустой участок трассы для испытаний. Ниже приведу краткий результат:

1) Зазоры 0.05\0.05: мот разгоняется довольно резво, максималка (по китайскому спидометру) 124 км\ч.

2) Зазоры 0.05\0.06: мот разгоняется так же резво, но максималка уже 127 км\ч.

3) Зазоры 0.06\0.07: может и глюки, но динамика стала чуть хуже, максималка 129 км\ч

4) Зазоры 0.07\0.08: динамика чуть хуже, максималка упала до 116 км\ч, при резком откручивании газа с 2х тысяч оборотов, на плохо прогретом двигателе, слышен легкий цокот клапанов.

5) Зазоры 0.08\0.09: Даже выезжать не стал, цокот слышен на холостом ходу.

В итоге, оптимальными являются все же зазоры в 0.05мм на впуске и 0.06мм на выпуске. Выставлять 0.06\0.07 не вижу смысла, так как зазоры со временем сами увеличиваются, и выставив больший, вы только приблизите время следующей настройки.

Маленький совет для точной настройки: при выставлении зазора в 0.05мм, регулировочный болт необходимо ставить так, чтобы щуп в 0.05мм ходил вперед и назад чуть сгибаясь, а щуп в 0.06мм на его место либо не пролазил вовсе, либо пролазил, но не двигался там. После затяжки контргайки, регулировочный болт все равно сдвигается на один-два градуса, так что перед сборкой, лучше проверить зазоры еще раз 

А я вот нашел буржуйский мануал на микилон - и собственно там разногласия на разных страницах одного и того же мануала

вот

 

и вот тут уже пишут что оба надо по 0.05

 

 

 

Так что считаю что зазоры которые подобраны и описаны в сообщении под спойлером - самые вкусные и человек их тестил экспериментальным путем. Правда опасно делать выпуск такой же как впуск - теоритически ведь он греется больше, зазор уйдет быстрее, и прогорит. Я себе поставил 0.05\0.08 и пока доволен и обезопасен =)

[ПетровичЪ]

В мануале на ирбис ttr250 и с R, нету даже упоминаний о клапанах...

А вот Португальский севис-мануал 166fml с аналога Балтмоторса несет несколько иную информацию о зазорах, а с учетом погрешностей там же и указанных, эти 2 сотки не имею ни какого значения.., что 0.08, что 0.12 одно и то же..., да и сам посуди - 2 сотки(!) на что это может повлиять? это микросекунды, соответственно и результат динамических показателей где то из области воображаемых измышлений....

А вот сгоревший клапан или седло от зажатого, вероятность получить возрастает многократно..

Просто исходя из опыта общения с различными движками тепловой зазор 0.05(!) мне вообще ни когда не встречался.. это на водянке, а что же про воздушку говорить если на нем температура на 50 гр выше.

И кому больше доверять? сервисникам отвечающим за гарантию.. или горе гоншекам ищущих "мощю" там где ее не может быть изначально..

 

 

Ну а что, у меня дружок так и делал.. то рассверлит то закернит чуток жиклер :) , но тогда двухтактники были, там обедненка была чревата.., сегодня же я вообще смысла не вижу в таких извращения для четырехтактника.

[stillmighty]

ПетровичЪ

Ох ну я уж не знаю теперь. Обилие инфы куча. Теже сервисники из Ирбиз Моторз про ибрис ттр 250 кросс советуют зазоры 0.05\0.08. На своем примере я заметил следующее, когда на второй передачи трогался в натяг с зазорами 0.08\0.12 - то двигатель колотило и цокоталоа - а это не есть хорошо, а после того как поставил 0.05\0.08 - можно даже газу почти не добавлять и в натяг на той же 2ой передаче двигатель почти не шумит и лучше начинает тянуть. В группе http://vk.com/cross_enduroвсе поголовно почти ставят 0.05\0.08 и все нормально. На водянках почему то и вовсе зазоры ставят впуск начиная от 0.1 до 0.15 и выпуск 0.15-0.17. Возможно это связано с тем что там 4 клапана на цилиндр и клапан такой маленький имеет большее влияение теплового расширения. Не знаю. Но я тоже задумывался - почему же все таки на водянке (где охлаждение более эффективно чем на воздушке) ставят зазоры больше чем на воздушке. Помоему даже где то видел ответ об этом - сейчас попробую поискать.

Вот цитата из темы про мою 250сс тут на форуме одного из пользователей (еще один плюсик =) )

 Большие зазоры(0,15)с одной стороны хорошо,а с другой не очень.Минусы:сильно цыкотят клапана,наполнение и выхлоп хуже.(Отнимет пол лошадинной силы от общей мощности)Плюсы:Клапана не прогорят,и нагар на них в месте прилегания к голове не образуется,будет хорошо оббиваться.У меня впуск 0.05 выпуск 0.07 Выставлял по своим ощущениям,как мне показалось что правильно.После установки зазоров проверял компрессию компресометром на прогретом ДВС,она не менялась,а значит клапана не зажаты.Звук заведенного двигателя мягкий,приятный.Динамика хорошая.А добавок читал на иностранных сайтах похожие двигателя китайского происхождения 200-250кубов зазоры ставят 0.04-0.06+-0.02

А вот тут последние 4 сообщения на странице http://www.china-moto.ru/forum/topic/4904-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-166-fmm-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5/там Егерь ответил что 0.05\0.08 это норм - а он авторитетный источник. Опять же - там упомянуты условия эксплуатации. Может в Португалли жарко - вот там и зазоры больше ставят ?

[ПетровичЪ]

 

На двухсотках и чекушках разных моделей (мотоциклах, разумеется) зазоры укладываюстся в такие значения:

0.05 - 0.08 - впускные

0.08 - 0.12 - выпускные

 

:) 0.08 - 0.12 тоже присутствует, так что португальцы скорее правы, перестраховываясь от бзыканья при хорошем нагреве(что то подобное замечал после прямиков на оборотах при зажатых заводских установках..вп0.04 вып0.07)

....да вообще то и у нас не холодно было, за 40 в тени, так что Португалия рулит 

Поджатые заводские 0.05-0.08 правильно там написали, для компенсации износа.. так зачем ориентироваться на минимумы, если возможны сложности при определенных условиях...

Изменено 9 сентября, 2015 пользователем ПетровичЪ