Racer Enduro RC200XZT

[Tomil]

Что скажите на счет данного мотоцикла??

 

 

Тип двигателя RACER, 4-х тактный Объем двигателя, см3 200,0 Мощность двигателя, л.с. 16,0 (8000 об/мин) Габаритные размеры, мм 1920х820х1060 Колесная база, мм 1310 Максимальная скорость, км/ч 95 Система охлаждения Воздушное охлаждение КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5) Карбюратор Япония Система запуска Электро и кик-стартер Объем топливного бака, л 4,0 Расход топлива, л/100 км 2,5 Размер колеса 70/100-19 / 90/100-16 Колеса (материал) Спицованные (сталь) Шины Nylon (Тайвань) Тормоза передние/задние Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые Подвеска передняя Телескопическая с регулировкой жесткости и отбоя Аккумулятор 12V, 6,5Аh Максимальная нагрузка, кг 150 Вес, кг 102 Приборная панель Электронная Подвеска задняя Моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя Цветовая гамма Зеленый, оранжевый Примечание Защита рук, алюминиевый руль, защита двигателя

 

инф. взята с офф сайта...

[Tomil]

что за мот? лучше чем 150 кубовый ? стоит он того?...сомневаюсь че то какой купить! 150 кубиков маловат, 250 дороговат))))

[Alex044050]

информации по нему вообще никакой в инете, ни обзоров , ни отзывов, видимо реальных владельцев еще нет потому, что нет в продаже. Хотя мот прикольный получился. Есть вот такой только обзор видимо от производителя

[yuriy_spb]

Про него в этой ветке http://www.china-moto.ru/forum/topic/3987-xmoto-raptor-250-racer-200-xzt/

[СвятСвят]

 

 

Про него в этой ветке http://www.china-mot...-racer-200-xzt/ 

 

Это разные мотоциклы, движки уж точно.Только сегодня взял такой, конкретику после выходных дам. Хотел Raptor 250, но в Питере их все раскупили...

[Bankir]

На днях по случаю прикупил Racer Enduro RC200XZT. Пробег 1500км. Пока еще особо не познакомился с ним, но существует такая проблема: сильно греется выхлопная труба, в темноте светится вишневым цветом, простреливает в глушитель. Прежний хозяин говорит, что так было всегда. Проверил выпускной клапан - не перетянут, карбюратор покрутил винтами. Сейчас на улице -10-12гр, мотоцикл без аккумулятора, заводится с кика хорошо (обогатитель на 3-ем положении).  Сначала работает ровно, потом через 2 минуты начинает постреливать, причем не просто разово, а систематично. Изменение положения обогатителя и дросселя на прострелы не влияет. Свечу менял - все так же. Снял выхлопную трубу, выхлоп похож на пояльную лампу, огонь синего цвета.  Как проверить угол опережения зажигания?  И можно ли его как то скорректировать? И может ли такое быть от перескока цепи ГРМ, как его проверить? Прошу всех технарей высказать свое мнение. Спасибо.

[егерь]

По классике - позднее зажигание и, или богатая смесь.

Если на горячую плохо заводится - богатая смесь.

Как экзотика, - прослаление пружины выхлопного клапана, деформирован стебель клапана - клапан, при нагреве, зависает периодически и рабочий такт вылетает в трубу.

Ещё вариант - раннее открытие выпускного клапана - сбиты фазы ГРМ...

[Крысовод]

Скорее наоборот - обедненная смесь, высокая температура сгорания. Короче, вся энергия идет в разогрев - а не в расширение. Нужно приложить термодатчик к голове, там есть специальный канал с левой стороны вглубь. Если температура на холостом в такую погоду поднимается выше 100-120 - это оно. Также если мотор перегревали, могла деформироваться голова - направляющие клапанов, прилегание тарелок к седлам. Могут быть пробои. Если седла просели и зазор между штоком клапана и коромыслом недостаточен - на горячем тоже могут быть пробои. Зимой зазор на выпуске не меньше 7 соток, летом даже десятка или чуть больше.

 

Не покупайте б/у дешевые китайские эндуры. Эта экономия того не стоит.

[evil_laugh]

Снял выхлопную трубу, выхлоп похож на пояльную лампу, огонь синего цвета.  Как проверить угол опережения зажигания?  И можно ли его как то скорректировать? И может ли такое быть от перескока цепи ГРМ, как его проверить? Прошу всех технарей высказать свое мнение. Спасибо.

Куясебе.

Цепь ГРМ проверять по меткам на роторе генератора и звезде распредвала. Отклонение в пределах 5-6 градусов в любую сторону допустимо, но можно поиграть перебросом цепи на зуб туда-сюда с целью найти минимальное отклонение. У меня на ёбрике, например, при перебросе "вперёд" отклонение было 5 градусов, а при перебросе "назад" - 3 градуса.

УОЗ проверять... Даже не знаю чото. Стробоскопом, наверно, чем же ещё. Только метку надо найти, если она есть. По идее, УОЗ в штатном варианте не регулируется, но никто не мешает спаять свой коммутатор с программируемым УОЗ. При должных навыках в цифроаналоговой схемотехнике оно будет работать лучше и даже надёжней штатного.

Ну и по приколу можно 80 бензин залить :D

[Mr. Sky]

Я тоже прикупил такой аппарат, пока не заводил изучаю, собираю , мажу. Сразу не понравился верхний сальник рулевого вала, при мытье напором вода там, поставил крышку на сальник. Передний тормозной суппорт не смазан в направляющих и слишком свободно сидит на них, болтается, надел кембрик на штырь который в сидит в резинке, задний тоже надо делать. Защита рук не встаёт, надо сдвигать левый пульт и ручку газа к центру руля на 1 см, пересверлил отверстия. Анкера для алюминиевого руля, тонковаты, надо подбирать вставки в руль, кембрики в комплекте не подходят для этого. Предстоит сделать брызговик за задним амортизатором, хочу сделать широкий чтобы прилегал к боковому пластику, закрыть дырку в пластике под сидением.

[Mr. Sky]

Нашёл распиновку разъёмов приборной панели.

 

1. Разъём

Синий: Дальний свет (+)

Белый: Ближний свет (+)

Голубой: Правый сигнал поворота (+)

Оранжевый: Левый сигнал поворота (+)

Черный: Switched "плюс 12v" (+)

Зеленый: "масса" (-)

 

2. Разъём

Зеленый / Красный: N передача (-)

Розовый: 1-я передача (-)

Синий / Красный: 2-я передача (-)

Зеленый / Черный: 3-я передача (-)

Желтый / красный: 4-я передача (-)

Желтый / Белый: 5-й передача (-)

 

3. Разъём

Зеленый: Земля (-)

Синий:  / плюс 8v  на датчик холла спидометра

Зеленый / Желтый: тахосигнал спидометра

[Mr. Sky]

Хорошо, что решил проверить карбюратор, был забит главный жиклёр, резиновый патрубок на входе наполовину диаметра надет на карбюратор, половина всунута в карбюратор, резинка деформировалась, но должна расправиться. Снять карб геморно, только сняв сидение, а потом тетрис чтобы вытащить., надо укорачивать шпильки на впускном коллекторе.

[Bankir]

Отчитаюсь о своей проблеме. Провел таки хирургические вмешательства в двигатель. С ГРМ все оказалось впорядке. Собрав все назад, для пущей уверенности на время немного увеличил зазор на клапанах (0,1 - 0,15). Запуск не показал изменений- чихание в глушитель и воздухан. Явно бедная смесь, возможен гдето подсос. Решил под резиновое колечко на впускном патрубке залить герметиком (где то тут писали об этом). Но видимо перестарался, при затяжке патрубок лопнул по уху (или уже до этого там была трещина). Пришлось клеить, ну и все и вся посадил на герметик. Завожу - все равно работает только на обогатителе, убираю начинается чихание. Карбюратор перед этим разбирал, продувал, уровень поплавков выставил параллельно флянцу карба, проверил заполнение бензином - уровень по метке. От безысходности поднял иглу на максимум + подложил шайбу пластиковую толщиной с одно деление. Винт качества на 3 оборота. Завел - все работает, не чихает, обороты берет резво (но при резком газе чуть еще просит бензину). Итак, понимаю, что что то не так. Или игла не та, или жиклеры, или уровень может все же повыше ставить.  У меня главный жиклер - 100 (на ТТР250 стоит 110), холостого - 35 или 36 (плохо видно), игла - К61. Может кто разбирал свой карб, у кого как с этими показателями? Что посоветуете?

[Mr. Sky]

У меня жиклёры 100 ,  36 ,  игла на 2 риске с низу, хотя она на ХХ не влияет. Болт качества выкручен на 2 1/4 оборота, может тебе карбюратор не просто надо почистить, а заглянуть в каждый канал, потыкать проволочками просветить на просвет каналы, вытащить, проверить эмульсионную трубку ХХ, что под жиклёром ХХ .

[Bankir]

У меня жиклёры 100 ,  36 ,  игла на 2 риске с низу, хотя она на ХХ не влияет. Болт качества выкручен на 2 1/4 оборота, может тебе карбюратор не просто надо почистить, а заглянуть в каждый канал, потыкать проволочками просветить на просвет каналы, вытащить, проверить эмульсионную трубку ХХ, что под жиклёром ХХ Спасибо

Спасибо за ответ. Значит все так же как и у меня было. Но предыдущий хозяин говорил, что симптомы были с самой покупки, но т.к. он впервые мот в руках держал, считал, что так и должно, и в магазине по ушам проехали, что так у всех. Сегодня не удержался, немного прокатился, в принципе работает недурно, если бы не знал, что там игла поднята с избытком, сказал бы, что все в порядке. Есть на сбросе газа с больших оборотов редкие прострелы в глушитель, но вроде как считается такое нормой на прямотоке. Свечу вывернул, цвет серо-коричневый. Попробую еще раз разобрать карб, проведу ревизию каналов, поколдую с жиклерами.

[Bankir]

Разобрал на днях мот почти полностью, т.к. все равно нужно все смазать, кроме того обнаружились трещины на перемычке рамы от кронштейнов верхнего крепления двигателя, они проварены лишь с одной стороны (обратите внимание, может тоже такое имеется), а также был переломлен задок с правой стороны (удивил материал - лопнул как будто перекален или всетаки порошково-прессованный металл используется). Пришлось все это заваривать. Усиливать задок пока решил путем установки распорки от багажника к кронштейну задних подножек, где то тоже уже видел.

Разобрал прогрессию, смазка была, но не в обильном количестве, обнаружился косяк китайцев - при установке втулок были повреждены два сальника  размер 18*24*3, поз.4 на рисунке, (благо предыдущий владелец катался по асфальту и грязи туда не набило). На оф.сайте их в наличии нет, может кто подскажет от чего или чем заменить можно? Был люфт во втулке нижнего крепления аммортизатора, поз.8, видимо из-за него прослушивался стук при полном отбое амморта, пока руки к устранению не дошли.   

Так же абсолютно сухой оказался подшипник скольжения (втулка) верхнего кронштейна аммортизатора, но износа нет. 

Разобрал маятник - там все четко и герметично, просто добавил смазки. До колесных и рулевых подшипников пока не добрался, но думаю там картина аналогичная.

P.S. Возвращаясь к проблеме обедненной смеси, у меня поролоновый фильтр абсолютно сухой и чистый, а насколько я знаю их нужно пропитывать маслом и это должно повысить сопротивление всосу. Как с этим у вас, если пропитываете, то чем? (Да и ставить его на место - та еще забава! :D )

[Mr. Sky]

В моей прогресси тоже втулка вывернула сальник, но он уцелел, мне кажется таике сальники должны быть на многих мотоциклах, надо искать, может можно простые круглые кольца туда поставить.Фильтр наверно надо пропитать, почему он с завода не пропитан, но пропитка по идее не должна вносить изменение в работу двигателя. Изолятор свечи какого цвета, должен быть коричневый.

 

Сылки на стронние форумы - в личку.

[Bankir]

Mr. Sky, спасибо за ссылку, вчера уже туда заглядывал. Запчастей в нашей деревне на моты нет вообще, да и в соседнем городе в основном на скутеры,  и то в основном на заказ. Сегодня купил круглые резиновые колечки в размер, они скорее всего для сантехники, но упругие и гладкие (2р.шт.). Замочил их в масле с целью проверить стойкость. Прошло уже 12ч - пока изменений нет. Если будет нормально, то поставлю их и дополнительно куплю резиновые шайбы, чтобы проставить в другие места, где почему то производитель и сальников не поставил, и люфты оставил.

Сегодня разобрал и смазал рулевую колонку - там как и предполагал все чисто, но суховато. Порадовало, что стоят роликовые подшипники, на совкоциклах такого небыло отродясь. А вот в колесах оказались закрытые подшипники. Покрутил пальцем - катятся ровно и вязко. Поправил сальник - криво посажен  был, забил смазкой все пространство между сальниками  и подшипниками  для пущей надежности. В суппортах также не оказалось смазки, в добавок один пыльник оказался порваным (опять  надо искать или чего то придумывать). 

[Mr. Sky]

Куда не залезу везде косяки, шов выпускной трубы с щелью, Резиновый впускной патрубок искарёжен,  был надет на карбюратор  по китайски, На крышке ведущей звезды квадратная дырень, нахрена спрашивается, грязь и смазка от цепи будут в полости движка.

[Bankir]

Mr. Sky, похоже только мы с тобой вдвоем сейчас занимаемся разборкой данного чуда китайского мотопрома! 

В общем еще о проделаной мной работе и обнаруженных нюансах: колечки, о каторых я выше писал, прошли предварительные испытания - показали стойкость, поставил их - стоят плотнее родных. Карбюратор опять весь разобрал, досканально проинспектировал, но ни каких  криминалов не обнаружил. Собрал все, завел - все равно работает только с чрезмерно, как ранее писал, поднятой иглой  :angry:.  И еще, дросель во время работы через раз как бы не  до конца закрывается. Попробывал растянул пружину (к слову она сыровата - легко тянется, соответственно, назад возвращается), но все равно это иногда проявляется. Думаю усилить еще одной пружиной, пока не нашел подходящую. В темноте, пока стоял на месте,  выхлопная труба опять засветилась темно вишневым цветом, прокатился - перестало. Уже думаю - может так оно и должно у них быть, выхлопная тоже облегченная, тонкостеная, вот и греется. Как у тебя с этим?

Обрати еще внимание на тот резиновый патрубок от воздухана к карбюратору, он касается кронштейна аммортизатора, и у меня в этом месте он сильно протерся, собираюсь срочно прокладывать это место резиной или металлической пластиной, иначе в скором будущем там будет дыра. Еще обнаружил, что перегородка между аккумулятором и воздуханом  может выдвигаться, но китайцы предусмотрительно сделали ее шире, чем проем подрамника! Так я и не рискнул ее вытащить, сгибать надо, но на морозе может сломаться. А так бы фильтр было бы удобнее снимать.