qingqi qm200gy-в, он-же бм200мотард, 2012г. - Крыска; ilving

[ilving]

Если уж админы требуют...
Куплен фактически себе под елку - в декабре 2013. Новым.
Критерии выбора - новый (чтоб к заводским косякам не добавлять косяки владельцев), недорогой (ибо хз втянусь я или нет), с кубатурой до 400 (первый мотоцикл, а я еще жить хочу), доступность в Минске - ибо гнать мот откуда-то - это кривая обкатка и увеличение цены.
Класс - эндуро или мотард.
Под эти критерии попали: минчики, рейсеры и балтмоторс. Рейсер - темная лошадка, минчик - отзывы о нем настораживающие. Итого - остается БМ. К тому же зацепила фраза "китайцы делают настолько, насколько им платят"
 
Итак:
~250-300 км - замена масла. И крики на форуме "Народ, двиг застучал, что делать??"
~600 км - выезд на говны. На родной дорожной резине. И не говорите что я псих - я знаю. Итог: скрученный спиралью руль, покоцаные пластиковые фиговины на баке - плуг они изображают неубедительно.
~800 км - замена резины на: Mitas XT-644 120/90-17 (перед) + Mitas C-02 130/80-17 (зад). Замена масла в вилке на Motul 10w. Обнаружение одного потекшего сальника.
~1000 км - попытка восстановления сальника по завету Егеря (прочистить и собрать) - не помогло.
~1200 км - замена сальника на новый. Работает.
~2200 км - Ура, я получил номера!!!!!
~2300-2600 км - удивление первое: на спидометре 90, а поршень с клапанами не пытается никуда улететь. И шума вроде немного. А не помер ли у меня спидометр..? Не, не помер - машина вровень со мной идет )
~2500 - Замена поворотников на светодиоды. Глюк и решение тут: http://www.china-moto.ru/forum/topic/16-bm-enduro-motard-200-qingqi-qm200gy/?p=95570. Так же замечена и пофиксана проблема с крякозябрами на индикаторе передачи (жгут проводов чутка покоцался ограничителем поворота руля)
~2700 - Пару красивых падений на кроссовой трассе. Кстати, мысль про спидометр оказалась пророческой - он таки помер. Причем не трос (как я ожидал) а что-то в ступице. Шестигранник на 12 уехал с женой на машинке, поэтому трос вкручен обратно.
 
 
ToDo:
- кастомная приборка (in progress)
- убрать замок зажигания

Спойлер

Началось все с того, что я сломал спидометр. Точнее как, сломал, привод его сам сломался, а заодно прихватил с собой подшипник ступицы. Приборка выглядела примерно так:



Казалось бы, пофиг, выточил вместо него втулки и радуйся. Но случается, что вовсе нечем заняться, а руки чешутся. В такие дни по почте приходят всякие ништяки.



Все бы хорошо, прикрутил да радуйся, да не тут-то было. Если поставить панель и комп , насверлить дырок под диоды, вкорячить их, ладно, потом расскажу, то замок зажигания чудесным образом перекрывается компьютером, и становится недоступен чуть более, чем полностью.



Это фото уже готового инсталла, но суть передает.

Вывод: замок придется снимать. С запиранием вилки ситуация решается просто, для путешествий и незнакомых людных мест я купил в строймаге навесной замок, который влезал мне в диск, с красненькой дужкой. А теперь осталось решить проблему, как снять замок и не оставить возможности супостатам завести агрегат тупым нажатием на кнопку, ведь спрятать кнопку незаметно и удобно на мотоцикле типа DR весьма проблематично.

Все мотоциклетные замки по своей сути просто замыкают два провода. Бывает, что четыре, но сути это не меняет. Иногда производители всячески извращаются, встраивая вовнутрь всякую электронику не сильно интеллектуального характера. К примеру, в случае сузучьего замка туда встраивают резистор на 100Ом. Все это легко гуглится, и вот результат. На DR, дабы снять его шестиконтактный замок нужно:

• отрезать замок
• замкнуть серый провод с коричневым
• между желтым и черно-белым проводом всадить резистор на 100ом
• между оранжевым и красным впереть наш новоявленный переключатель

Окей, казалось бы просто. Но мы хотим не просто кнопку. Мы хотим что-то с претензией на безопасность, чтобы любой дурак не смог сесть на мотоцикл и поиграться с лампочками и стартером. Обозначим другие требования:

 

 

• Если я «выключил» мотоцикл — без некоего спецсредства его обратно не включить
• Желательно, чтобы спецсредство было бесконтактным
• Должна быть некая возможность временного «выключения», например, для перекуров при катании по грязи, чтобы не стоять, как дурак с включенным светом(на DR всегда горит свет, если включено зажигание)

Рожаем такую схему:


Пояснения:
Квадратик и переключатель сверху его — обычное реле из автомагазина
Выключатель SW1 — это выключатель будет глушить мотоцикл наглухо при выключении, а при включении ставить ее в режим «жду бесконтактное спецсредство»
Выключатель SW2 — это выключатель, который будет временно «выключать» мотоцикл и при включении не требовать «спецсредства», то бишь выключатель для перекуров
Выключатель в кружочке — то самое спецсредство. Это может быть или геркон, или выход от автозапуска сигналки(об этом чуть ниже)
Диоды — один нужен для глушения всплеска напряжения в момент отключения реле, дабы ничего не попалить в мотоцикле; второй — для того, чтобы через потенциально нежное «спецсредство» не протекали большие токи, вроде реле стартера. Тот же геркон без этого диода быстро обгорит.
Вся схема вставляется вместо включения зажигания, т.е. в случае DR — между оранжевым и желтым проводом.

Как оно работает. Если включены оба переключателя, то схема ждет, пока замкнется датчик. Как только датчик замкнулся, ток начинает проходить через реле, оно замыкается и начинает питать само себя, датчик можно обратно размыкать. Если выключить SW2, то реле останется в режиме самозамыкания, но дальше ток не пойдет, выглядеть это будет как мотоцикл с выключенным зажиганием. Если разомкнуть SW1 — то питание с реле убирается, оно размыкается и все возвращается в исходную позицию.

Паяем все прямо на релюшке:


Убираем в пакет/презерватив поплотнее, провода высовываем наружу и стягиваем стяжкой. Выход для датчика лучше сделать с разъемами, чтобы крепить датчик вдалеке от схемы на длинном проводе. Игры с термоусадкой и цивилизованным отрезанием замка с заменой фишки описывать не буду, тут все прозаично и понятно. Торопыги могут все скрутить, а не паять и замотать изолентой с цветом по вкусу.

Идем в гараж, устанавливаем на мотоцикл, радуемся что все работает. Ставить логичнее всего под сидушку, мне, например, тупо больше некуда.
На фото вверху тумблеры это и есть переключатели SW1 и SW2. В качестве датчика я выбрал геркон, всадив его в одному мне известное место мотоцикла.

Некоторые нюансы, куда уж без них:

 

1. ток потребления замкнутого реле довольно большой, около 200-300мА. Это означает, что на большое время, вроде суток, оставлять мотоцикл на «перекурном» переключателе не стоит, лучше гасить схему основным переключателем
2. реле лучше притянуть куда-то стяжкой, а провода убрать в термоусадку/замотать изолентой, чтобы ничего не терлось и не гремело
3. в качестве датчика использовать можно вообще что угодно, что умеет кратковременно замыкаться. Например, за 20-30 долларов сверху можно подключить туда программируемое RFID-реле, которое будет узнавать вас и только вас.

Теперь небольшой апдейт. Несмотря на то, что я постарался сделать расположение геркона удобным, прикладывать к нему магнит меня достало. Хотелось какого-то брелка. Выход — на поверхности. Идем на ebay и покупаем там самую дешевую сигналку, которая умеет размыкать зажигание. Тысячи их. Замыкалку зажигания включаем параллельно геркону, или вместо него, если есть вера в китайские трудолюбивые ручки. Я геркон оставил от греха.
В качестве альтернативы, сигналку можно включить параллельно геркону не замыкалкой зажигания, а автозапуском — так сделал я, т.к. не хочу китайское чудо ставить на охрану без надобности.

Подводя итоги: 2 вечера, затрат на 10 долларов сигналки + 1 доллар на реле и доллара 3 на все остальное. Замок лег на полку рядом со спидометром.

 

- "Похудание" - гелевый аккум на 5Ah, термоткань на выхлоп - перемотать, переделка бокового пластика
- Жиклеры с bikeparts.com.ua - на фиг.

- замена болтов маслослива на внутренние шестигранники

- кондер на аккумулятор. И при оказии - найти нормальный коннектор

[ilving]

Примерно те же 2700 км. На ведущей шестерне в улитке спидометра чуть погнулись уши, которые цеплялись за выступы на втулке. Собственно из-за этого спидометр и не работал. Разобрал, выгнул обратно, собрал - работает. На весь ремонт с вывешиванием переднего колеса - пол-часа с перекурами.

 

ЗЫ: полиспасты все-таки рулят - на подкате вряд ли можно точно регулировать высоту поднятия.

ЗЗЫ: все чаще посещает мысль про кастомную приборку с велокомпом (одометр, спидометр и часы), цифровым тахометром, вольтметром и прочими приблудами. Надеюсь руки дойдут.

[ilving]

2900 км.

После пары неудачных падений начал отваливаться хвост. И фиг бы с ним, но на хвосте висит номер, а пролюбить его в говнах - это очень обидно.

После недолгих размышлений, поездки в магазин и небольшого шаманства получилось вот что:

 

И собсна крепление:

 

Описание:

Два толстых уголка, зажаты крепежной пластиной надхвостья. На них завешена крепежная пластина, к которой прикручена вырезанная из старого хвоста подсветка номера.

Болты М5х15, гайки с пластиковыми стопорными кольцами. Между крепежной пластиной и номером - кусок резины от велокамеры. Вроде бы надежно.

В пластике стоп-сигнала просверлены две дырки, и он через металлическую пластину прикручен к пластиковому надхвостью.

 

ToDo:

1. Для эстетики скрепить уголки и пластину еще парой болтов

2. На подсветку номера повесить водонепроницаемую фишку - чтобы в говнах откручивая два винта снимать номер вместе с подсветкой

[ilving]

~3100

Добавлено два девайса:

1. Проставки руля 2.5см. Непривычно, но в стойке ехать однозначно удобнее. И провода теперь защитой рук не прижимаются.

2. Проставки в вилку, ~3см. Вилка стала однозначно интереснее, даже на говнах (с залитым 10w маслом). В частности - переднее колесо теперь без труда проносится над лужами и при торможении мот клюет намного меньше. Кстати, 90км/ч по разбитой грунтовке - тоже весьма хороший тест работы амортизаторов :)

 

После сегодняшних покатушек (чертовы кроссачи, блин!) болит левое запястье. Подозреваю что причиной тому - туговатый рычаг сцепления, ибо очень активно приходилось им работать.

Варианты решения:

1. Подрегулировать рычаг - есть ощущение что после установки проставок я сбил регулировку. И заодно промазать трос.

2. Ручки с регулировкой.

3. Гидравлическое сцепление - самый технически интересный вариант, хоть и почти бесполезный на мой взгляд.

Надо думать.

[twink_1]

Просто смажь трос, сцепление станет в разы легче, я когда смазал, реально офигел, стало возможно выжимать 1 пальцем не напрягаясь почти.

[ilving]

~3200

Ранее две крайние лампы подсветки приборки были назначены индикаторами поворотов (правого и левого)

Работает это замечательно, поворотники моргают быстрее обычного, и я катаюсь довольный до тех пор, пока не приходит в голову идея впихнуть диоды и в приборку тоже. Купил два белых (на подсветку) и два зеленых (индикаторы поворотов) светодиода под нужный цоколь, впихнул их вместо ламп, и... поворотники теперь опять моргают с "теплой ламповой" частотой. 

В чем юмор - так и не понял. Не могут же три светодиода потреблять столько же, сколько кушали пять ламп...

PS: через реле поворотов идет ток 0.77A. Без понятия много это или мало

 

~те же 3200

Решил провести инспекцию воздушного фильтра. Не сказать чтобы очень грязный, но внутри потемнение есть. Фильтр отмокает.

И да, на мой взгляд его крепление проектировал бывший гинеколог )

[ilving]

~3300-3450 - ради интереса поставил иридиевую свечу (если кому будет интересно - Denso IX24). 

За примерно 150 километров (50 город + сотня трассы) могу сказать следующее: критичных улучшений, естественно, никаких. Но однозначно легче идет холодный запуск, а движок по ощущениям работает чуть мягче и тише. За расход не скажу - не замерял. И немного смущает что, что после такого пробега свеча чистая, без признаков кирпичного налета на изоляторе.

Итоговое имхо: ни разу не "мастхэв", но в качестве эксперимента - можно ставить. Тем более что 15$ - не настолько большие деньги.

[ilving]

~3500

Из заднего габарита решили сбежать несколько светодиодов. Все были пойманы и с позором припаяны на место, за исключением одного, геройски погибшего при пытке электротоком (поздно сообразил, что светодиод не стоит тыкать напрямую в аккум)

[ilving]

~3800

Вместо штатной свечки всунута вот такая лампа: 

 

 

Воткнул, проверил. Первая мысль была "Вау, у меня есть нормальный ближний! Вау, и дальний тоже!"

При включенной лампе на аккуме напряжение 14.8V, т.е. генератор лампу тянет с запасом.

Крепление на текущий момент заколхожено и бывших под рукой металлических пластинок (прикручено болтами траверс), и в ближайшее время надо найти красивые стальные/алюминиевые пластины и крепление сделать эстетичнее.

 

 

 

 

ЗЫ: на мой вкус получилось забавно, но да, на вкус и цвет фломастеры разные.

ЗЗЫ: примерно двести км. тому - делать было вечером, делать было нечего, а под руками оказался баллон черной и баллон медной краски. Так что цвет мотоцикла был на скорую руку приведен к паспортному черному с легким извратом в виде следов меди. Эксперимент признан успешным, так что следующий этап - нормальная покраска и обтяжка матовой пленкой (ибо сама по себе краска сильно царапается)

[ilving]

~4280-4490
Новой фаре устроено тестирование огнем, водой и медными трубами водой, песком и говнами прочими прелестями эндурных покатушек. Плюс последующее отмывание куска грязи обратно до состояния мотоцикла.

Фара выжила и работает без нареканий, несмотря на большие сомнения в ее герметичности.

 

А, да, гибкий эндурный пластик - все-таки замечательная вещь. Он не ломается )

[ilving]

отчеты о поездках, да? попробую.

23 августа 2014 году.

Дистанция - около 200 км. Затраченное время - около 5 часов. Покрытие - лесные тропинки, грунтовки, гравейки, километра три асфальта. Плюс пара кругов по вот примерно таким местам.

Скорость движения - от 40 до 90 км/ч.

Итоги: потрескавшийся боковой пластик (он все еще хрупкий мотардовый), обломанный хвост со стоп-сигналом (это я встал на дыбы на крутом подъеме), в очередной раз согнутый руль (выправлен на месте при помощи второй пары рук и какой-то матери). Синяки не в счет.

Выводы: нормальная защита рукояток тормоза/сцепления - это из разряда "маст хэв". Стоп-сигнал (в идеале - всю светотехнику) надо делать быстросъемным. Или прятать его между подхвостьем и пластиком.

[ilving]

~4700

1. Заменен руль. Старый уже слишком убедительно изображал из себя руль чоппера. На новом руле не было написано что за он, да и не важно. Материал руля - алюминий, стенки весьма толстые, в общем - выглядит он весьма надежно.

2. Установлена http://www.aliexpress.com/item/Universal-CNC-Aluminum-7-8-22mm-Hand-grips-Throttle-Tube-For-HONDA-SPORT-Motocross-DIRT-BIKE/1767259371.html вот такая ручка газа. Чисто из баловства. Кстати, кто соберется ставить, имейте ввиду: там два одинаковых отверстия для крепления тросиков, а на мотарде два разных по диаметру фиксатора. Так что если хочется ездить с возвратным тросом - придется что-то подбирать. Мне подошел тросик от Minsk CX200 - он длиннее сантиметров на 8-10, но встал хорошо.

3. Замена цепи на 520ю, с заменой звезд. Звезды сейчас 15/44, передаточное отношение 2.9 (при родном 3.2). Звезда на 15 встала с небольшим геммороем (отломал какой-то странный выступ и провода стартера пустил в обход звезды. Цеплять вроде не должно, но надо иногда их инспектировать). По поведению мотоцикла за сотню километров (до отметки 4800): передачи ощутимо удлинились, исчезли вибрации на высоких оборотах (по ходу старая цепь была совсем убитой и сильно била при движении), и в целом ездить стало комфортнее. Так же в процессе тестирования цепи и звезд понаблюдал за соотношением передача/скорость: 1: 0..40, 2: 20..50, 3: 30..70, 4: 50:80, 5: 60..90. При этих соотношениях сохраняется приемлемая динамика разгона и нету особого шума от движка. Единственное что - я совсем не уверен что такого соотношения хватит для бездорожья, поэтому дополнительно заказал 13ю звезду - она даст коэффициент 3.38, а менять переднюю звезду все-таки несколько быстрее чем заднюю.

 

И да, пробег приближается к отметке 5000, можно подвести промежуточный итог по затратам за 9 месяцев:

1. "Мастхэв" или объективно требующее замены - защита на руль (30$), 520й комплект (120$) - 150$

2. Убито в процессе жесткой эксплуатации: руль (50$), пластик (70$), сальники вилки (15$), стоп-сигнал (20$) - 155$

3. Хотелки и выпендреж: фара (100$), резина (200$), ручка газа (15$), крепления зеркал (5$), четыре баллона краски (20$), иридиевая свеча (15$), светодиоды - (20$), проставки руля (15$) - 390$

 

черт... поумерить бы аппетиты...

[егерь]

При соотношении 13/44 - мотоцикл превращается в трактор! Нужно для окорота его "зверского характера", второй номер сажать, или зубатейшую резину ставить. :)

[ilving]

Резина стоит Mitas C-02:

 

А трактор на говнах - это весьма неплохо. А то мощности на длинные и крутые горки иногда не хватает.

[егерь]

Неплохо, согласен! При таком соотношении тяги хватает на всех передачах, даже на пятой, от 3000 оборотов, в любую горку "вдвоём" набирает.

Но дело даже и не в тяге, а в том, что при таком передаточном числе очень удобно в стеснённых условиях, на холостых оборотах и практически не касаясь сцепления кренделя выписывать.

[ilving]

Да, тоже вариант )

 

А, да маленькая зарисовочка эксплуатации с новыми звездами (первый выезд, переключение передач по старым ощущениям): старт - первая, вторая, третья - как, блин, 70 км/ч ???

[егерь]

Поставишь 13/44 будет так - 40км/час - Что, уже пятая???!!! :)

[ilving]

Не думаю что настолько жестоко )

По теоретическим расчетам вместо 90км/ч на тех же оборотах будет 75-78. В общем надо посчитать и подумать

[егерь]

Именно так, - "жёстко"! Касательно подсчётов, то в этом случае, с изменением передаточного числа главной пары, тот-же эффект, что и с занижением через раздатку. Обычно говорят - передачи стали "короче" или стали "длиннее"... - короче, закономерность не простая арифмитическая, а "с подвывертом")))

[ilving]

Хм... да, похоже на правду. Будет над чем подумать.