Мotoland xr250 enduro (TD250-D)

[Alexey Yarik]

Эта тема родилась благодаря Сергею seer и я предлагаю ее продолжить и развить!

 Предлагаю в этой теме всем делиться опытом по пользованию данным мотоциклом.  Как и говорил, на днях стал обладателем вышеуказанной эндуры. Купил за 67 рублей, пробег 0 км, сейчас стоит на подземной парковке, в настоящий момент читаю в инете все, что может быть с ним связанным. На днях попробую частично разобрать и собрать, все просмотреть и промазать. В этом году скорее всего не буду выезжать, пусть стоит до весны, по крайней мере будет время разобраться в мотоцикле, что то потделать, а может и переделать, хотя с другой стороны, пока все устраивает. Да, к стати, на этом моте стоит двигатель воздушка 167 FMM.

Технические характеристики

·        Марка и модель двигателя:  167 fmm

·        Тип и объем двигателя: 4т, 250 куб.см.

·        Мощность двигателя: 16,3 л.с./11,5 кВт (7500)

·        Максимальный крутящий момент: 17,0 (5500)

·        Трансмиссия: механическая

·        Карбюратор: Keihin PZ30

·        Коммутатор: SM, D98-1, LH, Lihua

·        Катушка: SM, LH, Lihua

·        Свеча (маркировка): D8RTC

·        Объём топливного бака: 12 л

·        Габаритные размеры: 2085x820x1180 мм

·        Сухая масса: 125 кг (на раме написано 132 кг)

·        Грузоподъемность: 150 кг

·        Шины (передние/задние): 2.75-21 / 4.60-18 (110/100-18 / 80/100-21)

·        Ободья (передние/задние): 1.60х21 / 2,15х18

·        Тормоза (передние/задние): дисковый (ZhengLing WY 250-3) / дисковый (ZhengLing WY 250-3)

·        Звезды:

·        передняя 12 зубьев 

·        задняя 38 зубов 

·        Цепь: 520 шаг, 102 звена. 

 

Информация может отличаться, т.к. Китайцы не предсказуемы)))И на последок, несколько фотографий.

[Alexey Yarik]

Так как про наш мотоцикл информации очень мало, я что то нашел в инете, что то слизал с нашего мото брата ИРБИСА ТТР 250Р, т.к. они очень похожи и многие запчасти подходят, но перед подбором, все равно надо перепроверит. . Выкладываю в этой теме, что то вроде не большёго ФАКа, постепенно, по мере поступления новой информации буду добавлять.

 

motoland xr250 enduro копия"honda CRF"

 

Кроссовый мотоцикл торговой компании «Motoland». Оснащен надежным 4-х тактным двигателем объемом 250см3 с электростартером, 5-ти ступенчатой коробкой передач, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами, гидравлическим моноамортизатором. Отлично подойдет для езды по пересеченной местности и бездорожью.

 

Официальный сайт: http://www.motoland33.ru/#

 

Обзор: http://www.motoland33.ru/mototehnika/kross/prod-250_enduro.html

 

Отзывы:  http://otzovik.com/reviews/motocikl_motoland_xr_250/

 

 

Как я уже говорил, похожий мотоцикл ИРБИС ТТР 250Р

 

 FAO по мотоциклу Итбис ТТР 250 - 2(2013)

 

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/

 

Motoland xr 250 часть 1 motoland xr 250cc тест драйв: http://avtovroom.ru/video/moto/motoland-xr-250-chast-1.html

 

Ремонт и доработка Motoland XR/MX 250    

http://vk.com/topic-60575828_29366445

 

Ремонт и доработка заднего амортизатора

http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/remont_i_dorabotka_zadnego_amortizatora_na_motocikle_motoland_xr_250

 

 

ОБКАТКА

 

Рекомендация: первые 150 км - не больше 4000 об/мин (50 км/ч), езда в основном по городу, на разгонах мог дать до 5000 кратковременно, разгоны медленные, как троллейбус, никаких резких откручиваний и обороты не меньше 3000, иначе плохо мотору
поменять масло на хорошее (я брал Мотюль 300V и на нём же всё время и ездил).
150-1000 км - не больше 5000 об/мин (60 км/ч), аналогично в основном по городу, поменять масло на 500 и 1000
1000-1500 км - не больше 6000 об/мин (70-75 км/ч), тут уже трасса пошла, но в основном всё равно город, поменять масло на 1500
1500-5000 км - не больше 7000 об/мин (80-85 км/ч), это почти везде уже ездил, оборотами особо не морочился, но максималку не давал. Масло каждые 3000 км
5000-60000 км - старался не давать больше 8500, стандартная скорость и обороты - 85-90 км/ч, 7500 об/мин. Но мог и до 9500 раскрутить. В общем, мотор не жалел.

Разборка двигателя на 60 тыс. км показала наличие в поршневой заводского хона. Все узлы мотора, кроме одного подшипника (из-за которого и разобрал) - в идеале.


Или, 0-500 км - не выше 4 передачи и 4000 об/мин, 40 км/ч. Трасса. То есть ездил туда-обратно с дачи в Москву почти на одних и тех же оборотах. Менять масло каждые 200 км. Следить за терморежимом, если обкатывать в жару (я ездил в +5, не грелся совсем).
5000-1000 км - не выше 4000 об/мин на 5 передаче (60 км/ч). На разгонах давал до 5000 об/мин. В основном трасса, но и по городу тоже. Масло поменял на 1000.
1000-1300 км - не выше 5000 об/мин на 5 передаче (70-75 км/ч). Разгоны - на тахометр особо не смотрю, но примерно 5000-5500. Никаких низких оборотов (не ниже 3000) и резких открутов газа. Аккуратно и медленно.

Ездить не выше 80 примерно до 3000 км, потом можно 90 и выше. 

У первого мота стружки в масле не было. У второго есть металлическая пыль и её весьма много. 

Вообще я придерживаюсь мнения, что мот обкатывается не первые 300 км, а до 10 тыс. км. Потом можно пулять на полную и не жалеть. До этого срока - лучше не гонять. 

Первый раз масло надо поменять в 0 км, второй раз в 150 км, потом в 300 км. Слить заводскую стружку. Потом расскатывать по 500 км. Обороты до 500 км держать на 4 тысячах, потом на 5 тысячах и т.д. По 500 км. И обкатывать не менее 2000 км.  После тысячи пробега - не более 6 тысяч оборотов. Масло синтетика 10W 40. Мотюль 5100. Китай ДВС 4-ёх тактник это 40-50 тысяч пробега. Так и есть середняк.  Бывают и китай движку которые ходят по 70 тысяч.

Так что хотя мнений и много по обкатке, но все они очень похожи.

 

КЛАПАНА:

Тепловые зазоры на мотоцикле MOTOLAND MX/XR 250
Впуск___0,05; Выпуск___0,07;

 

 Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r:
http://youtu.be/ACU9yvt1c8o

ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ:

 

У нас в стоке 520 цепь, ведущая 12 зубьев, ведомая 38. Подсчитать звезды....к нашему подходит стандартная ижевская 102+замок. 

При использовании данного комплекта нужно будет модифицировать (обрезать) крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования, но будут видны провода и датчик скоростей. 

 

При эксплуатации в дальняках и по асфальту, не китайской ведущей звезды хватает на 40 тысяч. а задней хватит на 80. Подшипник звезды развалится. а зубья будут нормальные.  Цепь должна провисать при нагрузке второго пассажира. Поэтому тянется неравномерно от неправильной регулировки.особенно на лежащих полицейских.  Далее... Если ставишь японоцепь.то китайзвезды в лучшем случае хватит на 10-12 тыщ. км пробега. Калёная чёрная звезда к калёной чёрной цепи. а белая - ко всем цепям. 3-ий пункт. Если износ  цепи больше половины.то она начинает жрать звёздочки. Я ставлю фирменные ижевские(а не сырой брак.что в продаже) и выкидываю через 8-10 тысяч на половине вытяжки. Проще цепь выкинуть.чем подходящую звезду найти. Звёзды у меня с усилением. После 18-20 тыщ переворачиваю. предварительно сточив усиление болгаркой со шлифдиском или наждаком. Звёзды JTF.что есть в продаже на моих валах болтаются. Рассчитаны на япономото. Подкладываю сзади-по ходу сапожные калёные гвозди(чтобы не было биения) и прижимаю головки гвоздей фиксирующей шайбой звезды. СМАЗКА Болончика хватает на 10 тыщ пробега. Смазываю через 400-500 км пробега. И после дождя когда цепь подсохла. И ЖДАТЬ 20-30 минут пока не загустеет. Иначе вся смазка - на на тормозном диске. МОТЮЛЬ и белый.чтобы было видно где мазал. Брал 2 раза Ликви - плохо застывает и разбрызгивается. Меняйте цепи.а не звёзды. Самая дешовая Японоцепь стоит как 10 ижевских. И их хватит на 80 тыщ пробега.выкидывая их на половине полной вытяжки.

 

ПРОТЯЖКА СПИЦ:

 

Как готовят мотоциклы к мотоуроссу  а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг.

Регулировка спиц
Заднее колесо
http://video.yandex....ko-eger/view/1/

Переднее колесо
http://video.yandex....w/2/?ncrnd=6214

 

КАРБЮРАТОР:

 

О карбюраторе: Снял карбюратор. Разобрал, промыл, продул. Уровень был выставлен правильно - при перевернутой крышке, поплавок ПАРАЛЛЕЛЕН  плоскости разъема крышки. Запорный клапан герметичен. Герметичность клапана проверяется просто - перевернули карбюратор, присосались к штуцеру по которому поступает в бак бензин и заткнули языком штуцер - сразу почувствуете держит клапан разряжение или нет.  Главный топливный жиклер -  маркировка 110 - у родного карбюратора диаметр жиклеров указан в сотых долях мм. (у Микуни - по проливу см\куб,) жиклер холостого хода  - маркировка 38 .  Жиклеры вывернул, прочистил остро заточенной палочкой, продул и установил на место. Изолятор свечи был немного черноват - богатая смесь. Игла стояла на самой нижней проточке. Переставил фиксатор иглы  ВЫШЕ СРЕДНЕЙ  на одну проточку  - не на одну проточку от того как было установлено на заводе, а выше средней на одну проточку (езжу с таким положением фиксатора - всё замечательно . мой вес 110 кг).
Кто думает "играть" жиклерами, то знайте: К нашему карбюратору замечательно подходят по резьбе гл. топливные жиклеры от самар и жигулей. Маркировка на них тоже в сотых долях мм.
 О ГЕРМЕТИЧНОСТИ впускного патрубка:  Из впускного патрубка достал резиновое кольцо. В канавку залил герметика и провел по канавке мизинцем со слабым нажатием. Лишний герметик удалился и получилась канавка меньшей глубины. Как только герметик немного застыл, вставил резиновое уплотнительное кольцо и притянул патрубок болтами к цилиндру. Резинку уплотняющую соединение карбюратора и патрубка смазал полмиллиметровым слое герметика, дал немного схватиться и притянул карбюратор к патрубку.  Ранее по этой плоскости был просос воздуха - остался пыльный след. Следите , чтобы  даже мельчайшие капли не выдавились внутрь патрубка. Если это произошло, то удалите выступившие капли - воздушный канал должен быть чист.  Теперь между цилиндром патрубком и карбюратором всё идеально - прососа воздуха нет - проливал бензином на работающем двигателе.
Как НАСТРОИТЬ  наш простейший карбюратор: Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Винтом количества холостого хода (сокращенно Х.Х) - боковой винт, устанавливаем обороты в пределах 1700-1800. Потом винт качества - состава смеси холостого хода  - маленький вертикальный, начинаем завинчивать (когда его завинчиваем, то смесь ОБЕДНЯЕМ бензином). Как только обороты начнут падать, немного  открутить до устойчивых. Опять винтом количества подогнать обороты Х.Х до 1700-1800. Второй раз винт качества начинаем заворачивать и как только опять начнут падать обороты, немного вывернуть винт до устойчивых. Опять - окончательно винтом количества выставить обороты Х.Х 1700-1800. Всё - Х.Х оптимален! На этом заканчиваем с Х.Х и переходим к гл. дозирующей системе. Она тоже у нашего карбюратора простейшая. Сели на мотоцикл, проехали 10-15 км. Остановились. Вывернули свечу. Если изолятор свечи коричневый, черный, то снимаем дроссель с карбюратора и переставляем фиксатор иглы на более верхнюю проточку - этим опускаем иглу в колодец. Проезжаем ещё 10-15 км. и опять отвинчиваем свечу. Смотрим на цвет изолятора. Если он светло-серый или светло-коричневый, то на этом успокаиваемся!  Не ПУТАТЬ  цвет изолятора нашего четырехтактного двигателя с цветом изолятора двухтактного двигателя. Коричневый цвет изолятора свечи для двухтактника - это нормально, а для четырехтактного - это богатая смесь. В двухтактнике масло входит в состав смеси и сгорая дает более темный цвет изолятора свечи,  а четырехтактник (наш) питается ЧИСТЫМ бензином. Для  дотошных: Следует переставлять иглу все ниже и ниже - пока не почувствуете, что мотоцикл теряет тягу. Тогда поднимите иглу на одну проточку и у вас будет минимальный расход топлива при почти оптимальном качестве.  Не увлекайтесь - так как у нашего карбюратора нет экономайзера мощностных режимов - вакуумного ускорителя и нет механического ускорителя, то чрезмерное обеднение как Х.Х так и гл. топливной системы приведет к провалу при трогании. 

О ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ и её предназначении: Рычаг вверху - для запуска холодного двигателя в холодную погоду. Рычаг в среднем положении - для запуска в теплую погоду холодного двигателя. Рычаг в нижнем положении - для езды на прогретом двигателе. Пример правильного использования воздушной заслонки (в простонародии - подсоса) на правильно настроенном карбюраторе:
Утром было прохладно. Двигатель заводился и глох при горизонтальном положении рычага подсоса  на карбюраторе (воздушная заслонка открыта наполовину). Поднял рычаг вверх - максимально закрыта воздушная заслонка и только после этого двигатель заработал ровно. Раньше (с завода) в таком положении воздушной заслонки - рычаг вверху, двигатель заливался бензином и глох. Приходилось переключать рычаг в среднее положение. Это говорит о том, что теперь  карбюратор настроен правильно. Завожусь при полностью закрытой воз. заслонке, через минуту включаю среднее положение и ещё через пару минут опускаю рычаг вниз - полностью открываю воздушную заслонку. Мотоцикл едет хорошо, провалов нет
P.S-1 -  Перед регулировками карбюратора проверьте герметичность соединения карбюратора с впускным патрубком  соединение между патрубком и цилиндром. Если будет просос воздуха в соединениях. то вся работа пойдет на смарку.
 P.S-2 - У меня сейчас фиксатор иглы стоит на одну проточку выше средней. Двигатель работает хорошо. Провалов нет, НО я просверлил  все перегородки глушителя длинным сверлом диаметром 14 мм,  - от выхода до входа  - чем улучшил продувку в камере сгорания.
 P.S-3 -  Проверьте положение коммутатора под седлом. У моего мотоцикла коммутатор  был установлен так, что перекрывал половину входных отверстий воздушного фильтра -  не давал "дышать" двигателю. Пришлось его переставить подальше от входных отверстий и закрепить пластиковыми стяжками.
 Таблица пересчета диаметра жиклеров по проливу и сотых долях мм: http://i27.fastpic.r...7ff58f6e3c6.jpg

 

СТУПИЦА:

 

В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7.
Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ

В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90"

Вторая манжета ступицы (27x47x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей.

 

ЗАДНИЕ ТОРМОЗА:

 

Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ 

Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора...

В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или)

.Ещё одна из вероятных причин подклинивания  это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха    выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото:

На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех   и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!)

На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок.

На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем.

На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники  сели в проточки пальцев.

Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма!

 

МОТО РЕЗИНА:

 

Чем шире резина, тем она тяжелее и тем сложнее ее провернуть, это увеличивает нагрузку на узлы мотоцикла. Я выбрал Мишлен Т63, фото в инете полно, на асфальте ведет себя изумительно, терпима на бездорожье должна быть, протектор достаточно глубокий, очень хорошие отзывы про нее у турэндурщиков, пробеги по 10-15 тыс.км. Но перед я бы тоже рекомендовал поменять, так как от него зависит торможение, а разница в торможении между стоком и мишленом как небо и земля. По размеру рекомендовал бы максимум заднее 120/80, переднее 90/90, если дороговато (как в моем случае), то можно взять 100/80 и 80/90 соответственно, только передаточное число увеличится, мот станет медленнее и тяговитее. 
Стоковая передняя при резком торможении на асфальте начинает скользить, теряешь контроль, а замедление слабовато, на мишлене мот вгрызается в асфальт и замедление гораздо сильнее, быстрее остановишься, больше шансов не попасть в дтп. 

 

ВИЛКА:

 

Сверху где руль-там две большие гайки-это заглушки перьев вилки!Они закручены при помощи лака и держатся очень прочно-их открутить не легко но можно!!После того как их открутить,там внутри будет шток,он закручен в эту пробку и законтрогаен гайкой!!Отпускаем гайку и начинаем крутить ее вниз!!!Пружина начинает натягиватся повышая тем самым жесткость вилки(у меня там было около 10ти см.резьбы - можно натянуть довольно жестко)но надо не забыть потом эту гайку зафиксировать на штоке,иначе она потом может отпустится назад!!!Я таким образом поднял жесткость вилки и он только чуть чуть подо мной просаживается!!!

 

ГЛУШИТЕЛЬ:

 

Кратко по памяти напишу: Высверливаешь эл. заклепки на корпусе глушителя. Отрезаешь заднюю и переднюю крышки. Выкидываешь все "кишки" старого глушителя. Берешь перфорированный отверстиями диаметром 3-5 мм. стальной лист толщиной 1-1,5 мм. Сворачиваешь в трубку диаметром... по-моему - если память не изменяет 35 мм. Стык листа провариваешь аргоном. Получается перфорированная трубка . Привариваешь её к  отрезанной у самой передней крышки выпускной трубе - к этому отверстию.  Далее, изготавливаешь две металлические - стальные шайбы из листа 1-1,5 мм. толщиной. Шайба должна быть внутренним диаметром равна перфорированной трубе - ибо одеваться шайбы будут на неё. Наружный диаметр шайб должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы корпуса глушителя. Одеваешь шайбы на перфорированную трубу. Привариваешь к перфорированной трубе.  Шайбы должны разделить длину корпуса глушителя примерно на три части. Лучше чтобы расстояния были немного разными - не раскачаешь резонанс. После этого у тебя как-бы образуются три примерно равных отсека. В каждом отсеке металлической сеткой с ячеёй 1х1 мм. обмотаешь в два слоя перфорированную трубу и закрепишь скрутками из стальной проволоки. Сетку лучше использовать из нержавейки или латунную - жить будет дольше. Далее плотно обматываешь керамической ватой. Наматывай больше. Далее всю эту "колбасу" обматываешь обыкновенным скотчем. Ты должен обматывать скотчем прикладывая значительные усилия спрессовывая эту "колбасу - она должна с натягом влезть в трубу корпуса глушителя.  Скотч со временем выгорит - за него не волнуйся. Зато он позволит очень хорошо уплотнить вату. Далее, завариваешь отверстия от высверленных тобой эл. заклепок в наружной трубе корпуса глушителя.  Одеваешь трубу корпуса глушителя на "колбасу", одеваешь заднюю крышку  на перфорированную трубу и завариваешь все разрезы глушителя.  После этого отрезаешь перфорированную трубу торчащую из задней крышки и на её место привариваешь аргоном трубу обыкновенную равного внутреннего диаметра отрезанной перфорированной. Вначале можешь приварить трубу дл. 200 мм, а потом укорачивая её болгаркой  найти оптимальный вариант по скорости и тяге.  

 

Напоминаю,  написанное выше, что то мое, что то, цитаты других мотоциклистов, не посчитайте за плагиат, для людей стараюсь и слава мне не нужна.

По мере возможности информация будет пополнятся, может кому и пригодится.

[seer]

В этой теме хотелось бы пообщаться с владельцами данной модели,эксплуатация и ремонт,тюнинг и пр.сам купил такой аппарат в октябре 14,прошёл пока не много--700км,сейчас занимаюсь подготовкой к сезону и устранением косяков сборщиков.буду благодарен за любую инфу по этому мотоциклу.

[Vancouver]

Ты бы обратился к владельцам Irbis ttr250 который с буквой R, мотик один и тот же, не находишь разницы? 

Имеется даже целый подраздел ссылка.

[seer]

 Ты бы обратился к владельцам Irbis ttr250 который с буквой R, мотик один и тот же, не находишь разницы? 

Имеется даже целый подраздел ссылка.

благодарю за ссылку,согласен два мота разлиты из одной китайбочки!но по мелочам различий полно,а в мелочах всё самое интересное.

[Vancouver]

В чем именно различия?

[seer]

на ирбисе двигло 165fm или 166fm-на мотоленде 167fm,другой маятник,приборка,воздушный фильтр,задний амортизатор,цепь и звёзды 520 размер,по пластику есть отличия!--это так на первый взгляд!

[gsa81]

Этот Моторленд полная копия (или наоборот) Bars SNK. Сравнивал вживую в магазине. Только цвета разные и маленько форма обтекателя другая. Еще на барсе цепь натягивается с помощью "улитки". В остальном один в один.

[seer]

Этот Моторленд полная копия (или наоборот) Bars SNK. Сравнивал вживую в магазине. Только цвета разные и маленько форма обтекателя другая. Еще на барсе цепь натягивается с помощью "улитки". В остальном один в один.

согласен барс и мотоленд очень похожи!скажи какой движок на барсе стоит?и ещё вопрос рычаг заднего тормоза с гл.цилиндром как и на мотоленде висит ниже рамы?или покультурней сделали?

тут на днях немного доработал рычаг з.тормоза и поднял гл.цилиндр--теперь ниже рамы ничего не висит.вот так было с магазина

[gsa81]

Рычаг также ниже рамы, тут отличий нет. Еще глядя на фотку нашел несколько  незначительных отличий: заводская защита двигателя и карбюратор с ускорительным насосом у Барса в стоке, зеркала у Моторленда. Кстати, только на этих мотоциклах почемуто нет успокоителя цепи. На тех же Ирбисах, Стелсах и т.д. он есть. А с двигателем у меня вообще интересно. На шильдике выбито 156 FMJ. А на самом деле стоит 169 FMM. Таким образом снижают налоги с кубатуры при растаможке на границе. Из доработок планирую по весне воткнуть топливный фильтр , поменять цепь на сальниковую, (DID или JT) а также приколхозить защиту заднего амморта от глязи.

[seer]

благодарю за инфу!советую переделать рычаг по моему принципу,а то велик риск в один прекрасный момент(например при переезде бревна)снести тормозной цилиндр!срезаешь болгаркой нижнее ухо на раме к которому привинчен цилиндр,нижним ухом цилиндр прикручиваешь к верхнему уху на раме и привариваешь верхнее ухо по месту.соответственно перевариваешь заднюю часть тормозного рычага и переносишь возвратную пружину--делов на два часа.хорошо что на барсе защита  стоковая стоит--мне пришлось самому мудрить из 3мм нержавейки,проблема с защитой заднего аморт. решается установкой брызговика из толстой резины 3-4мм я присаморезил к корпусу воздушки,цепь я пока оставлю родную за 700 км подтянул один раз-это нормально,а вот с карбёром я пока в раздумьях- буду менять однозначно-но не решил что заказать 

KEIHIN 30 мм с ускорителем или mikuhi 32мм но без УСКОРИТЕЛЯ что посоветуешь?как приемитость на твоём барсе с ускорителем?

[gsa81]

Я еще не собрал свой. Купил осенью, когда началась чехарда с курсом доллара, хотя планировал взять весной к началу сезона. Взял за 55, спустя неделю он уже 67 был, а сейчас за 80. Собирать буду, когда потеплеет. Что бы с чувством, с расстановкой...Всё промазать, отрегулировать, протянуть, посадить на фиксатор. По поводу карба почитай нашу ветку. Народ пишет, что приёмистость лучше с ускорителем. Опять же связка: 169 FMM + KEIHIN 30 мм с ускорителем опробована.

Самодельный брызговик - очевидное решение, но мне больше нравиться идея поставить от Ирбиса ТТР250Р. Аккуратный, крепится 2 болтами к маятнику. Только вот найду ли его в продаже?!!

А вот с цепью теперь в раздумьях. Многие говорят, что и 520 стоковая тоже резиновая, и приходится её менять по 3-4 за сезон, а у тебя положительный о неё отзыв. Думаю, о замене буду думать позже.

[seer]

насчёт цепи---для обкатки 1500-2000км---родной хватит однозначно,если козлить и рвать не будешь а там будет видно по состоянию,своей пока доволен. брызговик попробуй поискать на алиэкспресс там на ирбис есть некоторое барахлишко --ну а если не найдёшь готовый- бери кусок пластика от канистры, феном загнёшь как надо- будет лучше родного,.я свой мотоленд брал осенью в сентябре когда $ 36 стоил а сейчас у нас уже по 90т продают, ирбисы примерно столько же стоят,а барса ,у нас и в округе не видел ни разу(нижегородская обл.)

[gsa81]

Парадокс. Но своего Барса я как раз и брал в Нижнем. На тот момент всех дешевле было, даже с учетом транспортных расходов. А вот Мотоленд ,чуть дороже, в наличии был рядом с домом, но только уже собранный и хранился на открытой площадке. Выглядел он, правда, под сырым снегом не презентабельно.... 

В ветке IRBIS XR250R пишут, что на наших двигателях частенько откручивается гайка на валу с правой стороны и советуют посадить её на фиксатор. Наверно так и сделаю.

[seer]

видно в нижнем я не по тем салонам ходил! свой брал в MOTOTOOL  контора у них в дзерджинске и по области несколько салонов,заказывал по инету забирал в арзамасе-поскольку ко мне ближе всего,а до сарова 75км своим ходом!на счет гайки не знаю,мотоленд у меня второй китаец,два сезона на стелс дельте откатал пробег около 10000км с движком не одной проблемы    не было---менял вовремя масло,пару раз регулировал клапана,и гдето около тысячи протянул головку!всё!--ни одного плохого слова не могу сказать по движку! ни капли масла ни где не капнуло!движки китайцы делать научились!а вот задние амортизаторы на стелсе через неделю выкинул--воткнул от ИЖ ПС!       НЕ МЕШАЙ ХОРОШЕМУ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ!

[Alexey Yarik]

seer Сергей,  объединил твою и свою информацию, так что давай вместе раскручивать тему.

[seer]

хорошая тема!а у тебя как бы вроде мотоленд?

[Alexey Yarik]

а у тебя как бы вроде мотоленд?

Да, у меня Motolend xr250 enduro,

[seer]

Да, у меня

Motolend xr250 enduro,

кто нибудь ставил на xr250r эндуро карб keihin PZ30 c ускорительным насосом?какие положительные моменты?пришлось ли шаманить с жиклёрами? или какой другой карб кто ставил?

[Alexey Yarik]

 

 

Кто нибудь ставил на xr250r эндуро карб keihin PZ30 c ускорительным насосом? какие положительные моменты?пришлось ли шаманить с жиклёрами? или какой другой карб кто ставил?

насчёт цепи---для обкатки 1500-2000км---родной хватит однозначно,если козлить и рвать не будешь а там будет видно по состоянию,своей пока доволен.

Не знаю про Мотоленд, а на Ирбис ставили, двигатели там одинаковые. Отзывы о новом карбе положительные. В теме Ирбисов про это прописано.

 

Я купил себе японскую цепь DID 520 шаг http://www.motorradhof.ru/zip/chain/Правда она по длинее нашей и несколько звеньев придется удалить. Не смотря на цену, оно того стоит, заявленный пробег 20 000 км. Родная цепь очень тянется, соответственно будет меняться шаг и в связи с этим будут изнашиваться звезды. И по обслуживанию этой цепи есть свои тонкости, литол тут не пойдет. Так как цепь сальниковая надо смазывать ее специальным спреем типа такого http://soauto.spb.ru/item.php?id_item=6666&PHPSESSID=1144aa786a0d0ce6fa766ee9fc87eb29, но есть и другие производители.

Про смазку сальниковых цепей. (взято из интернета)
КАКУЮ ВЫБРАТЬ СМАЗКУ?

Уж чего-чего, а смазок для мотоциклетных цепей на прилавках предостаточно. Но изобилие однотипного товара всегда порождает сомнение: а не затаился ли тут "левак", годный разве что на смазку ворот гаража?

Что и как проверяли

Купили мы более десятка средств, читаем аннотации. Это не так просто: русский текст только на одной упаковке. На остальных, в лучшем случае, бумажка с инструкцией по технике безопасности.
Как выяснилось, все купленные смазки делятся на два вида: смазки для цепей вообще (в том числе велосипедных, для конвейеров, сельхозмашин и пр.) и специально разработанные для мотоциклов и ATV.
Для полной объективности экспертизы в круг испытуемых мы ввели и всенародную любимицу - проникающую смазку WD-40, а также консервант порогов "Мовиль" - их мотоциклисты тоже нередко используют для обработки цепей.

Внимательно вчитавшись в надписи, можно заключить следующее: все смазки цепей обладают примерно одними и теми же универсальными свойствами, чтобы они могли "работать" с цепями любых типов (простыми, О-ринг, Х-ринг и прочими), а результат их применения - продление срока службы цепи. Об ограничениях не упомянуто ни на одной упаковке. Но если на одних баллончиках текст лаконичен, то на других это оды создателю смазки и ей самой. Много ли правды в дифирамбах?
Антифрикционные свойства. Их мы проверяли в фирме "Экохимт", работающей при РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, в 4-шариковой машине трения фирмы Shell. В обойму, которая представляет собой ванночку, закладывают и намертво зажимают три шарика из подшипниковой стали, четвертый закрепляют в шпиндель. Ванночку заполняют испытываемой смазкой и включают машину. Шпиндель вращается со скоростью 1500 об/мин, и этот четвертый шарик, закрепленный в шпинделе, прижимается к остальным трем с усилием 20 килограммов. Чтобы режим стабилизировался, выжидают пять минут. Затем, измерив силу трения (стремящуюся повернуть обойму с шариками), вычисляют коэффициент трения.

Все смазки продемонстрировали одинаковый коэффициент трения (кроме WD-40, что не удивительно). Особо удивил тот факт, что "Мовиль" "наступал на пятки" смазкам именитых производителей.

Для проверки водостойкости на стальную пластину наносили слой испытываемой смазки определенной толщины. Пластину со смазкой взвешивали и устанавливали в специальную моечную машину под углом 45 градусов к потоку воды. После окончания испытаний пластину вновь взвешивали, и из разницы первого и второго результатов измерений определяли, сколько смазки смылось. Разница весов у различных смазок оказалась до смешного малой. Как выяснилось, до тонкой пленки смывается даже "Мовиль", если ему не дать высохнуть, но ведь тогда он потеряет смазочные свойства! Сразу оговоримся, в узком зазоре этот состав будет сохнуть очень долго. WD-40 смылась почти бесследно.

Поскольку два этапа эксперимента не выявили ни лидеров, ни аутсайдеров - мы провели еще одно испытание: проверили проникающую способность смазок. Ведь именно за счет капиллярного эффекта смазка проникает в зазоры между трущимися поверхностями цепи.
Опыты провели на самодельном стенде-имитаторе. Собрали его из двух стальных полированных пластин. Чтобы получить точный и равномерный зазор 0,1 мм между пластинами, по их краям проложили два бритвенных лезвия и зажали этот "бутерброд" струбциной. Край его окунали в ванночку с испытуемой смазкой и выжидали одинаковое для всех время, чтобы жидкость за счет капиллярного эффекта поднялась по зазору. Провели два цикла замеров. Во время первого смазке давали на проникновение час, а во время второго - 10 минут. Почему столько? 10-минутную выдержку положено давать по инструкции, а часа достаточно, чтобы узнать, способна ли эта жидкость вообще куда-либо просочиться. Результаты приведены в таблице. Высшую оценку - 5 баллов выставляли в случае, если весь щелевой объем заполнялся смазкой.

Вот тогда мы заметили некоторую разницу в результатах. Одни смазки устремлялись в зазор со скоростью экспресса, другие лениво поднимались по краям вдоль лезвий. Но и в этом случае более или менее удовлетворительные результаты показали все. Безоговорочным лидером стала Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, за нею - WD-40 (вот если бы, просочившись в узел трения, она бы его еще и смазывала!).

На всякий случай мы проверили еще один параметр. Назвали его стекаемостью смазки. Эксперимент выглядел так. На стальную пластину наносили слой смазки, устанавливали пластину вертикально и, выждав некоторое время, осматривали, все ли стекло вниз. Чем важен этот результат? При езде цепь должна быть снаружи сухой, ведь к замасленной поверхности тут же прилипнет пыль и образует подобие абразивной пасты. Если же смазки на цепи окажется слишком много, центробежная сила сбросит ее на боковину покрышки, затем на протектор, а что дальше - объяснять не надо. С другой же стороны, не вытечет ли она и из зазоров на цепи... И все-таки даже те жидкости, которым мы выставили наименьший балл, не так уж плохи - просто их нужно "прицельно" наносить, а после обслуживания цепь хорошенько просушивать.
Насколько удобны упаковки препаратов - ведь от этого тоже зависит качество обслуживания цепей. У наших образцов три варианта головок баллончиков: с коротким носиком, дополнительная сменная головка с тонкой длинной трубочкой и трубочка, которую на время обработки цепи вставляют в несъемную головку, а в остальное время она приклеена к баллончику скотчем. Последний вариант - для гаражного хранения. Если же такой баллончик взять в поход, трубочка сразу потеряется.

Тонкая длинная трубочка "прицельно" направит смазку туда, куда нужно - на цепь, а не на землю или колесо. А значит, поможет экономно расходовать содержимое баллончика. Короткий же носик не столь "рачителен", зато надежен. Дело в том, что при замене головки другой, с трубочкой, или при попытке вставить трубочку в установленную на баллончике головку ножка головки частенько ломается. И выходит, что баллончик еще полон смазки, а воспользоваться ею не моги.

Испытуемые

Liqui Moly Kettensprey Chain Spray, 400 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, проникает во все точки смазки и создает абсолютно водостойкую смазывающую пленку. Пригодна для цепей О-ринг. Обладает антикоррозионной защитой. Цена 328 руб.
Liqui Moly Racing kettensprey weiss chain lube white, 400 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, пригодна для обычных цепей и О-ринг. Устойчива к холодной и горячей воде, а также струям воды под давлением. Цена 324 руб.
Liqui Moly Racing chain lube, 250 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, для цепей О-ринг, работающих при высоких скоростях. Биоразлагаемая. Цена 260 руб.
Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, 400 мл.
Германия. Для смазки цепей, работающих при высоких температурах. Цена 377 руб.
Motorex Chain Lube Racing, 500 мл.
Швейцария. С тефлоном. Для смазки цепей дорожных и отчасти гоночных мотоциклов. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 478 руб.
Motorex Chain Lube 622 Strong, 500 мл.
Швейцария. С тефлоном. В основном для дорожного использования. Создает на поверхности высокопрочную смазывающую пленку. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 414 руб.
Motorex Chain Lube 622 Fully Synthetic, 500 мл.
Швейцария. Для кросса, эндуро, внедорожной езды. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Цена 388 руб.
Motul Chain Lube off road, 400 мл.
Франция. Специально разработана для смазки цепей внедорожных мотоциклов и ATV в экстремальных условиях эксплуатации. Отлично работает как с обычными цепями, так и О-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что снижает потери мощности. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ, легкая формула позволяет выводить из трущихся пар частицы песка, пыль и грязь. Водозащитная пленка предохраняет от ржавления. Цена 470 руб.
Motul Chain Lube road, 400 мл.
Франция. Бесцвет наясмазка, специально разработана для цепей дорожных мотоциклов и картов. Для цепей различных видов: обычных, О-ринг, Х-ринг, Z-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что уменьшает потери мощности на трение. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ и предохраняет от ржавления. Цена 564 руб.
Moto.ru Chain Lube, 520 мл.
Аннотация полностью на русском (что хорошо), трубочка крепится скотчем к банке. Цена 300 руб.
Ipone Spray Chain, 250 мл.
Страна-изготовитель не указана. Основа PTFE - образует белую смазку, которая снижает коррозию, нерастворима в воде и обладает высокими проникающими свойствами. Снижение трения вызывает увеличение срока службы как простых цепей, так и цепей типа О-ринг. Цена 480 руб.
Wynn's Chain Lube, 500 мл.
Бельгия. Только для профессионального использования. Водостойкая смазка с высокой проникающей способностью. Снижает трение и износ. Для смазки тросов, цепей, зубчатых пар, цепных конвейеров, шаровых опор, рычажных механизмов. Цена 280 руб.
WD-40, 100 мл.
Смазка с высокой проникающей способностью широкого назначения. Цена 58 руб.
"Мовиль", консервант порогов, 400 мл. Цена 70 руб.

Cинтетика - лучше

Существуют цепные смазки хорошие и отличные - явной дряни не обнаружили. Но во всех случаях синтетические смазки показали лучшую проникающую способность. Приятно удивил "Мовиль": он лишь немногим уступил специальным мотосмазкам по коэффициенту трения. И еще: мы лишний раз убедились в том, что лучшее применение WD-40 - при восстановлении подвижности намертво приржавевших деталей, но не для их смазки.

Вон из кухни!

Цепь состоит из двух групп звеньев - внутренних и внешних. Внутренние звенья представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой расклепанными по краям втулками. На каждую втулку с минимальным зазором надет свободно вращающийся ролик. Внешнее звено состоит из двух пластин, соединенных стержнями, пропущенными сквозь отверстия втулок внутренних звеньев и расклёпанными на концах. То есть в цепи существуют две группы пар трения: втулка-стержень и втулка-ролик. Раньше грамотные мотоциклисты периодически снимали цепь, отмывали в бензине, затем "варили" в графитной смазке, а не шибко грамотные - в солидоле. При нагреве воздух в зазорах расширялся и выходил наружу, а при последующем охлаждении в кастрюльке вместо него засасывалась разогретая смазка. Такой обработки хватало ненадолго, да и проводили ее нечасто (кому охота пачкаться в "графитке"?). Лентяи же, в лучшем случае, щедро поливали цепь отработкой, которая исчезала с цепи после нескольких десятков километров пути и чуть спустя обнаруживалась на мотоцикле и одежде его владельца. Вот почему цепи долго не жили.
Владелец современного мотоцикла избавлен от суеты с кастрюльками и отскабливания потеков "графитки" с кухонной плиты. Пары втулка-ролик современной цепи уже при изготовлении наполнены специальной смазкой и защищены от воздействия окружающей среды манжетами типа O-ring, X-ring или Z-ring. Эта смазка служит весь срок службы, но при условии сохранности манжет. То есть эти пары более или менее защищены.
А как же пары втулка-ролик? Увы, конструкторы до сих пор не придумали для них эффективной защиты от воздействия окружающей среды, и они нуждаются в регулярном обслуживании. И вот почему. Во время езды ролики перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. Чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее она нагревается. При этом смазка под роликами постепенно теряет свои свойства (в пары втулка-стержень закладывается жаростойкая смазка). Кроме того, в этом зазоре накапливается дорожная пыль. В результате получается некое подобие абразивной пасты для притирки клапанов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. В первом - закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек и истирают их. Вот и получается, что при вроде бы "живой" еще цепи начисто истерты зубья звездочек. Второй вариант характерен для менее мощных мотоциклов - абразивный износ. В этом случае ролик истирается изнутри и крошится. Бывает, что перед тем как рассыпаться, он успевает наделать пакостей - протереть соединительную втулку внутреннего звена, а тут уже и до разрыва цепи недалеко.
Вот и получается, что нынче основная задача цепных смазок, что продаются в магазинах, не помочь цепи изгибаться, а обеспечить беспрепятственное вращение роликов. Перед обработкой цепи зазоры между пластинами наружных и внутренних звеньев нужно отмыть от грязи и старой смазки, чтобы в каждую щелочку попала свежая и продлила жизнь уплотнительных колечек. Особенно важна мойка для роликов.

Казалось бы, чего проще: сними цепь, брось в ведро с бензином, как в старые времена, и бултыхай в нем, пока не надоест. Нет, нынче этот номер не пройдет. Во-первых, цепи современных спортбайков неразъемные, и снять ее с мотоцикла без распрессовки, как правило, не удается. Но тогда для сборки понадобится новое звено. Оно у вас есть? Знаете, где купить? Сможете его запрессовать?.. И потом, бензин или керосин плохо растворяют состарившиеся цепные смазки. Зато запросто испортят уплотнительные колечки.
От души советуем: пользуйтесь только специальными очистителями мотоциклетных цепей - с ними можно работать, не снимая цепи с мотоцикла. Эти составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок, они обновляют (по крайней мере, должны - обещано) уплотнительные колечки. (Дополнительные ремонтно-профилактические приспособления в виде щеточек и кисточек - но не со стальной щетиной! - упростят и ускорят дело.) Струя смывки, вырвавшаяся из аэрозольного баллона, попадает под давлением в зазоры и в считанные секунды растворяет остатки смазки, более того, -выбивает ее из зазоров вместе с пылью и водой. И из-под роликов тоже. После чистки цепь обязательно просушите. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудновато будет просочиться в зазоры пар трения.
Смазывать цепь положено через каждые 500 км, после каждого дождя или если услышите характерный скрип песка. Смазку наносите на внутреннюю сторону цепи, медленно вращая заднее колесо. А закончив все процедуры, не спешите прокатиться - выждите 10-15 минут (в холода - 20-30) и только потом отправляйтесь в путь.

Чтобы не обмануться

покупайте смазки известных производителей. На упаковке должна быть указана страна-изготовитель;
более высокая цена - не всегда признак более высокого качества;
если при пробном встряхивании из баллончика донесся стук шариков, это знак того, что содержимое необходимо тщательно перемешать энергичным встряхиванием;
не вдыхайте распыляемую жидкость;
смазку наносите с внутренней стороны цепи, вращая заднее колесо. Мотоцикл со свежесмазанной цепью должен постоять 10-15 минут (на морозе - 20-30 мин.), чтобы смазка успела просочиться во все зазоры, а растворитель, содержащийся в ней, высох.