Мotoland xr250 enduro (TD250-D)

[stillmighty]

Ребята. Прошу помощи. Игла в самом верху, винт качества откручен на полтора оборота, холостые 1500об\мин, - при таких настройках свеча была серая. Сегодня не поленился и опять добрался до карбюратора, выставил поплавок по горизонту (ранее был на мЕньшем уровне топлива). Собрал, прогрел, постоял на  холостых, проехал 50метров на малых оборотах, выкрутил свечу, так и осталась серой. Куда смотреть ? Подсоса воздуха нет, фильтр паралоновый в меру пропитан, сам карбюратор у меня такой же стоковый как и у всех, с такими же жиклерами, погода за окном в норме +15, давление, влажность и высота над уровнем море тоже как и у большенства людей которые добиваются кирпичного оттенка. Я так никогда особо не уделял внимания карбюраторам, может это из за того что свеча УЖЕ была серой до этого, надо для чистоты эксперимента новую вкручивать или чистую ? Хотя как то были у меня диапазоны при которых за 15 минут богатый нагар свечи сменился на кирпичный.

[motoland]

Тюнинг установлен, руль просто сказка он чуть выше и шире управлять стало намного удобней. Карбюратор с ускорителем установил, настроил струйку ускорителя и отрегулировал обороты, свеча светло-коричневая и изменился звук выхлопа стал более басистый. Рычаги тормоза сцепления встали как радные правда рычаг тормоза пришлось подтачить буквально пару милиметров, а то колодки не до конца расходились. Вот немного фото

[motoland]

Зарядное устройство использую вот такое купил в АШАНЕ. Заредил акум примерно за 2 часа.

[Alexey Yarik]

Установил на руль держатель для смартфона или навигатора, так же на руль поставил двойную розетку, прикуривателя и USB разъема для зарядки выше упомянутых гаджетов, подскажите, где в щитке приборов, замке зажигания или фаре взять плюсовой провод, что бы присоединить розетки или проще тестером найти, методом научного тыка?

[stillmighty]

на замке в положении ВКЛючено замыкается плюсовой провод, а в положении ВЫКлючено плюсовой размыкается и замыкается минусовой основной магистрали на комутатор в разрыв через кнопку глушилки. Если посмотреть на замок то крайние два провода со стороны положения ВКЛ это плюсовые (но какой из них с аккумулятора - не знаю, по цветам лучше молчать буду т.к. все разное), а крайне два провода со стороны положения ВЫКЛ это минусовые. Вот таки дела, если это будет полезно. Вот тут http://www.mikilonaustralia.com/yahoo_site_admin/assets/images/D7_CE_8.152225942_large.jpgкрайний левый нижний угол это и есть замок зажигания, R и B - это два плюсовых провода, G и B\W - два минусовых. Цвета могут не совпадать с теми что на схеме, поэтому лучше снять замок и посмотреть. Про свет вообще ничего не скажу, схемы даже подобной не видел со светотехникой.

[Alexey Yarik]

Спасибо, буду тестером колдовать, методом научного тыка. 

[FRIMAN]

Всем доброго времени суток. Очень нужен пластик на мотик, в Москве нигде не могу найти, может в ваших районах что то есть, или на худой конец от чего может подойти пластик?

[Alexey Yarik]

Заедь в магазин МОТОЛЭНД на ул. Громобоя, в своё время говорил с продавцами, они говорили, что можно на заказ. А подойти может от ИРБИС ТТР 250 или от БАРСА 250, по крайней мере с виду одно и тоже. 

[stillmighty]

Или заказать с Китая. Пластик это не ходячка и прибыль с него небольшая так что не ждите что продавцы его будут возить. К тому же груз этот легкий и объемный так что возить его тоже не выгодно, с этим и связан дефицит. Я так думаю.

[Alexey Yarik]

На счет легкости груза, не согласен. Я заказывал держатель на руль для смартфона или навигатора и розетку-USB, да вес на много легче. Китайцам все равно что продавать, лишь бы продать.

[stillmighty]

Алексей - да согласен, но в твоем случае это мелочевка. А если заказывать крупный пластик то нужна деревянная обивка (жесткая упаковка), и с этим сложнее, больше платишь за упаковку чем за доставку по весу, хотя такая тара выдерживает на  много больше вес чем пластиковые детали. Я вот например заказывал некие детали пластиковые 60\60\30см, а так же заказывал фрезы (вот они самый лучший вариант, компактные, в футлярах и интересная цена). 

Нашел интересные видео по доработке мотоленда - вот

http://www.youtube.com/watch?v=ePdqTi18m1Q

Советую за ним следить - там на канале есть еще интересные мотолендовские видео, конечно он озвучивает уже известные болячки, но так или иначе у человека руки не совсем из попы и интересно наблюдать за тем что он освещает свои доработки, модернизации. И не какой либо китаец а именно Мотоленд. Помимо этого разве что только на канале МотоАс есть толковые видео о доработке мотоленда.

Еще хочу поднять интересную тему. Речь пойдет о соосности колес. Если померить расстояние от маятника до ступицы с каждой стороны (сделать этого можно легко или штангелем или рулеткой\линейкой). То выясняются интересные подробности о том что колесо стоит не ровно по центру. Тоже самое можно сделать и с передним колесом. Вывод - заднее колесо смещено влево по ходу движения, а переднее чуть вправо. Разница там на память около сантиметра\полтора. В голову пришла мысль о том что возможно спицы разной длины, ну например это сделано для того что бы зонт был жестче со стороны звезды куда приходиться вся нагрузка от крутящего момента. Возможно ступица не симетричная. Но это речь про заднее колесо, а переднее я пристально не рассматривал, но замеры всеравно на переднем колесе разные слева\справа от пера вилки.

Теперь хочу поделиться способами как выверить соосность колес, если под рукой нет лазерных измерительных приборов.

Способ 1: Лечь на грудь (на свою а не на женскую :rolleyes: ) перед мотоциклом лицом к переднему колесу, на некотором расстоянии и вытянуть руки вперед, левым глазом смотрим (смотрим на клавиатуру, а правым на монитор  :D ) на край левой шины заднего колеса, и отмечаем точку (левым пальцом на вытянутой руки) через которую проходит линия взгляда (чем ближе прильнете к земле тем легче провести линию с ориентиром), точка эта должна быть примерно на линии оси переднего колеса (можно чуть ближе, можно чуть дальше, просто так легче будет мерить позже) держим палец, потом тоже самое делаем правым глазом, не смещаясь, с правым пальцем и правым краем шины заднего колеса. Далее мерием расстояние от переднего колеса с каждом стороны до отмеченых точке. Если верить этому способу (я его нашел в инете) то таким образом можно заметить смещение колес в 5-8мм. 

Способ 2:Цитирую весь способ, к сожалению картинки уже давно умерли, и нигде я не нашел эту статью с сохраненнными фото. Читаем:

 "Расскажу о методе регулировки положения заднего колеса при натяжки цепи. Для того чтобы заднее колесо было соосно переднему и они находились на одной линии, которая проходит через центры колес вдоль корпуса мотоцикла. Способ, который я рекомендую применять, по моему мнению является самым простым и самым точным, при этом доступен каждому, так как не требует покупки какого-либо специального дорогостоящего инструмента.

Для данного метода понадобится строительная веревка и металлическая линейка. Мотоцикл во время регулировка должен стоять на заднем подкате (лучше чтоб и на переднем тоже )

 

Первое, что необходимо сделать перед началом регулировки - зафиксировать веревку на задней части колеса обернув ею покрышку через внутреннюю часть диска. Складываем веревку вдвое, просовываем через диск и оборачиваем покрышку, просунув концы веревки с одой стороны в петлю с другой стороны. Получилось, колесо в петле, которая находится по центру покрышки.

 

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/1df757c­1a39a82e9fbd77c88b81952d3a8e76abf­0291f76f326e0b70.jpg

Далее протягиваем веревки вдоль мотоцикла, что края задней покрышки едва касались веревок и крепим их к двум любым предметам которые можно передвигать перед мотоциклом - например к канистрам с маслом.

 

http://jpg1.ru/w/2013/6/1/424c575­d7bd310508c8e47664684dd64e09ece69­7bcd35457713d4fe.JPG

 

Важно чтоб расстояния от задней точки покрышки заднего колеса, которой она соприкасается с веревкой до поверхности на которой стоит подкат было одинаковым. Так же одинаковым с двух сторон должно быть расстояние от пола до места в котором закреплены концы веревок перед мотоциклом - они должны быть на одной высоте. Это не имеет никакого значения если мотоцикл стоит строго вертикально, но определяет погрешность, если мотоцикл наклонен в сторону.

 

Переходим к измерениям. Нас интересует расстояние от обода диска переднего колеса до проходящей рядом веревки. Измеряется в четырех точках с помощью линейки. В случае если заднее колесо стоит ровно а руль повернут прямо - колеса соосны и находятся на одной линии. Расстояние от обода до веревки во всех четырех точках измерения будет одинаковым.

 

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/d97ae6b­35ceaf114e2c7529caab13ae4c105bfb0­b722dfbe6a8994dd.jpg

Что происходит с расстоянием от обода колеса до веревок в случае если какое-либо из колес стоит на по оси мотоцикла проиллюстрировано на следующих изображениях. картинки кликабельны, кто не в курсе

 

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/28db2aa­cbb4474f83bde5d4d2e77488f93a6684b­879c7b0dcd627266.jpg

 

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/f6b51ed­03065b88603607320a421c2dc6f4e7b09­365ac8b071218538.jpg

 

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/7488aca­a8de1720b544d2b6893e31f67bc181d41­41e81987083200f9.jpg

 

Примеры, с отклонением заднего колеса от прямой линии влево выглядят зеркально.

 

Теперь о том почему не нужно пытаться выставить мотоцикл строго вертикально по уровню (хотя конечно если есть желание заморачиваться, хуже точно не будет ). Отклонения мотоцикла от вертикальной оси, которые можно не заметить "на глаз" находятся в пределах 3-4х градусов. Больше пяти уже будет заметно, да и вряд ли у вас получится настолько криво установить мотоцикл на подкате ( если конечно вы не пользуетесь подкатом от Сорокин инструмент ))). Посмотрим какая погрешность в измерениях будет при таких углах отклонения. Под погрешностью подразумевается изменение расстояние от обода переднего диска до веревки при отклонении мотоцикла от вертикали.

 

Считаем, что веревка проходит на расстоянии 10см от нижней точки колеса (выше вряд ли получится натянуть, будет мешать пластик). Треугольник по идее должен быть нарисован по центру колеса, разместил для наглядности сбоку, в расчетах разницы это не имеет.

 

http://jpg1.ru/w/2013/6/8/fe71efe­1bd4606663312ab447db51f3e229d59a0­90c11ca4761dfefc.jpg

Сторона А - 10см

Угол отклонения мотоцикла а - 4 градуса

 

Погрешность в измерении расстояния от обода до веревки при наклоне мотоцикла в сторону на 4 градуса ( В ) будет равна:

 

В = А*tg(a) = 10 * 0.0699 = 0.6 см

 

Следовательно при наклоне мотоцикла на такой угол, расстояние при измерении с двух сторон съедет на 6мм. С одной стороны в большую, с другой в меньшую сторону, но! даже при этом, при ровно выставленных колесах соосно друг другу оно будет одинаковым в двух точках с одной стороны и в двух точках с другой. Это еще одна причина по которой нет смысла заморачиваться с уровнем, если к примеру с одной стороны в двух точках расстояние до веревки 2см, а с другой стороны  в двух точках 3см - колеса стоят ровно, просто мотоцикл имеет некоторое отклонение от вертикали. И третяя причина по которой этот способ является самым простым - если концы веревок будут закреплены перед мотоциклом на разном расстоянии от поверхности, при наклоне мотоцикла разница с одной и с другой стороны от обода диска до веревки может измениться, но даже в этом случае если колеса будут стоять соосно, то расстояния от обода диска до веревки в двух точках измерения с одной стороны диска будет одинаковым.

 

Способ применялся в нашей мастерской до того как мы перешли на лазерное оборудование. Метод достаточно точен и прост для применения при самостоятельной подтяжке цепи."

 

Если сложно представить - вот примерно что должно получиться (коментарий к способу 2).

 

 

Заднее колесо служит ориентиром для направления веревки в плоскости заднего колеса, поэтому, как сказано, веревка должна чуть касаться передней части Заднего колеса, проходя по касательной. Разумеется перед этим нужно проверить что бы колесо стояло ровно по натяжителям (желательно). Ну а далее все просто, закрепляем концы веревок в таком положении, желательно чем то крепким и в натяге, на одинаковой высоте. Мерием расстояние от переднего колеса до веревки с каждой стороны. Готово.

Что касается плоскости звезд например. Думаю тут только лазерный уровень может спасти. А то как то не хочеться потом вторичный вал перебирать. У народа вон даже на ямахах звезды кривые (точнее сказать не идеально ровные), но при этом я видел Ямаху ТТР с убитыми звездами только с одной стороны (а это говорило о перекосе) и никакого намека на потекший сальник (подшипник не видел, не разбирали).

 

Если кто то еще знает способы как выверять соосность - прошу поделиться. Возможно таким лазером на подобии которого меряют кривизну приводной цепи, или же длинным уровнем. Не стесняемся, выражаемся. 

[Alexey Yarik]

stillmighty Спасибо, полезный и поучительный пост!

[stillmighty]

Народ. Я тут почитал мануал на Кайо. Правда мануал там единый сразу на т2\т4\т6. Вот цитата из мануала: "Стандартные значения зазора клапанов составляют: клапан впуска 0.15мм +/- 0.05   мм, клапан выпуска 0.15мм +/- 0.05 мм.". Уж не знаю, средние это значения для всех моделей вместе взятых, но хочу попробывать выставить зазоры поболее (сейчас 0.05\0.08). К тому же нашел пост владельца мотоленда, человек говорил что из глушака стреляло так что курицу можно жарить. После выставления им зазоров 0.15 впуск\выпуск - стрельба прекратилась но появился характерный звук. Бошка вскрывалась, рокеры и кулачки не разбиты, распредвал цел, все идеально. У него воздушка. 

Имею вопрос - многие акцентируют внимание на то что ротор при поиски меток нужно крутить против часовой стрелки - с чем это связано и на сколько критично ? Я например что то не могу додуматься, разве что только легче вращать.

Вопрос номер два. Подскажите воздушники 250 кубовые 2 клапанные, желательно не Китайские. Хочу почитать про них какие зазоры стоят, для собственного примера.

Еще я тут недавно общался с Сергеем из сообщества Мотоас (тот у которого заряженый т6 на видео). Так он сказал что на мотоленде, если голова НЕ дорабатывалась и не растачивалась - то зазоры ставить 0.05\0.08, ну а если доработка была то зазоры бОльше.

Кто на каких зазорах ездит ?

ПС. Не сочтите за дотошность, просто я очень чутко ощущаю поведение и работу техники, так что хочется добиться некой истины и объективности, но не только эмпирическим путем, по сто раз разбирая собирая меняя настройки, но и послушать других владельцев.

[Alexey Yarik]

Установил на руль держатель для смартфона или навигатора, так же на руль поставил двойную розетку, прикуривателя и USB разъема для зарядки выше упомянутых гаджетов, подскажите, где в щитке приборов, замке зажигания или фаре взять плюсовой провод, что бы присоединить розетки или проще тестером найти, методом научного тыка?

Сегодня присоединил розетку прикуривателя и USB, кому интересно, провода идущие на замок зажигания: красный, там + постоянный, черный, + только при включённом зажигании, массу взял с болта крепления поворотников. Все сделал за 15 минут не торопясь с перекуром, снял обтекатель, вместе с фарой, пришлось торцевым шестигранником открутить четыре болта и вся проводка, как на ладони.

[777 Саня 1988]

Народ. Я тут почитал мануал на Кайо. Правда мануал там единый сразу на т2\т4\т6. Вот цитата из мануала: "Стандартные значения зазора клапанов составляют: клапан впуска 0.15мм +/- 0.05 мм, клапан выпуска 0.15мм +/- 0.05 мм.". Уж не знаю, средние это значения для всех моделей вместе взятых, но хочу попробывать выставить зазоры поболее (сейчас 0.05\0.08). К тому же нашел пост владельца мотоленда, человек говорил что из глушака стреляло так что курицу можно жарить. После выставления им зазоров 0.15 впуск\выпуск - стрельба прекратилась но появился характерный звук. Бошка вскрывалась, рокеры и кулачки не разбиты, распредвал цел, все идеально. У него воздушка.

Имею вопрос - многие акцентируют внимание на то что ротор при поиски меток нужно крутить против часовой стрелки - с чем это связано и на сколько критично ? Я например что то не могу додуматься, разве что только легче вращать.

Вопрос номер два. Подскажите воздушники 250 кубовые 2 клапанные, желательно не Китайские. Хочу почитать про них какие зазоры стоят, для собственного примера.

Еще я тут недавно общался с Сергеем из сообщества Мотоас (тот у которого заряженый т6 на видео). Так он сказал что на мотоленде, если голова НЕ дорабатывалась и не растачивалась - то зазоры ставить 0.05\0.08, ну а если доработка была то зазоры бОльше.

Кто на каких зазорах ездит ?

ПС. Не сочтите за дотошность, просто я очень чутко ощущаю поведение и работу техники, так что хочется добиться некой истины и объективности, но не только эмпирическим путем, по сто раз разбирая собирая меняя настройки, но и послушать других владельцев.

Большие зазоры(0,15)с одной стороны хорошо,а с другой не очень.Минусы:сильно цыкотят клапана,наполнение и выхлоп хуже.(Отнимет пол лошадинной силы от общей мощности)Плюсы:Клапана не прогорят,и нагар на них в месте прилегания к голове не образуется,будет хорошо оббиваться.У меня впуск 0.05 выпуск 0.07 Выставлял по своим ощущениям,как мне показалось что правильно.После установки зазоров проверял компрессию компресометром на прогретом ДВС,она не менялась,а значит клапана не зажаты.Звук заведенного двигателя мягкий,приятный.Динамика хорошая.А добавок читал на иностранных сайтах похожие двигателя китайского происхождения 200-250кубов зазоры ставят 0.04-0.06+-0.02.По поводу прокручивания двигателя против часовой все просто.Двигателя обычно крутятся по ходу движения транспортного средства.Т.е.в какую сторону вращаются колеса транспортного средства при движении вперед,в эту же сторону вращается коленвал.А нельзя крутить двигатель против шерсти потому,что это может привести к необратимым последствиям.Так например на автомобилях может провернуть вкладыши,или клапана загнет.А может ничего и не случиться,но в любом случае ему не покайфу будет.

[Alexey Yarik]

Сегодня третий раз менял масло в ДВС, пробег 500 км. Кто то на форуме говорил, что при сливе масла, там полно металлической стружки, за благо временно поставил магнитную сливную пробку, так вот, при замене масла не обнаружил ни какой стружки или пыли.

[777 Саня 1988]

Сегодня третий раз менял масло в ДВС, пробег 500 км. Кто то на форуме говорил, что при сливе масла, там полно металлической стружки, за благо временно поставил магнитную сливную пробку, так вот, при замене масла не обнаружил ни какой стружки или пыли.

А что так часто???Каждые 150км получается замена))Ты что нефтяной магнат???

[stillmighty]

Ну так масло правильнее не по пробегу менять а по моточасам. Может человек постоянно до отсечки тренируется на треке =). А вообще для такой техники - часто это точно не хуже. Вот ЦПГ от 4хклапанного мотоленда (На мотоцикле успел проехать километров 10 не выше 30 км\час, на поршне и стенках цилиндра уже есть небольшие риски, на поршне риски чувствуются пальцем на цилиндре нет):

 Но суть в том что мы не знаем кто как ездит и обслуживает. Может там человек масло транспортировочное не заменил, может грелся двигатель на бедной смеси (хотя это водянка), а может быть, по скольку это обкатка, владелец ездил медленно на повышенных передачах, а это вредно для кривошипной группы, и в первую очередь нагрузка идет на стенки поршня со стороны перпендикулярной оси вращению пальца, т.к. на малых оборотах и высокой передачи крутящего момента не хватает, и не смотря на то что это еще не такая высокая передача что бы двигатель глох, но это уже не верная передача что бы двигатель крутился в нужных оборотах, а вместо этого он молотит встречая сопротивление и неравномерно прилегает к стенкам цилиндра. Вот товарищ про это рассказывает

 

[Alexey Yarik]

А что так часто???Каждые 150км получается замена))Ты что нефтяной магнат???

Нет, я скромный пенсионер. Масло менял при пробеге: 0 км, слил заводскую транспортировочную мочу, потом 150 км, 500 км. Потом поменяю в 1000 км и в дальнейшем буду менять через каждую 1000 км. На машине залита полу синтетика, регламент с завода, смена масла через 15 000 км, я же меняю через 7 500 км. А теория проста, может машину поменяю через три года и куплю новую, а может придется ездить долгие годы и по этому бережно отношусь к технике, тоже самое касается и мотоцикла.

[777 Саня 1988]

Нет, я скромный пенсионер. Масло менял при пробеге: 0 км, слил заводскую транспортировочную мочу, потом 150 км, 500 км. Потом поменяю в 1000 км и в дальнейшем буду менять через каждую 1000 км. На машине залита полу синтетика, регламент с завода, смена масла через 15 000 км, я же меняю через 7 500 км. А теория проста, может машину поменяю через три года и куплю новую, а может придется ездить долгие годы и по этому бережно отношусь к технике, тоже самое касается и мотоцикла.

Может я что-то упустил.Не могу понять почему все считают что это масло что залито с завода какое-то транспортировочное и его надо сразу слить до первого запуска двигателя?