FAQ__ IRBIS GARPIA 250 (2014) WELS трофейный

[егерь]

По предложениям пользователей данного мотоцикла открываю эту тему.

 Предлагаю всем заинтересованным лицам наполнять её информацией.

 

 

Технические характеристики:

Модель мотоцикла: Мотоцикл Irbis GARPIA 250

Категория: мотоцикл, легковой мотоцикл

Двигатель Тип двигателя: 4х-тактный, одноцилиндровый

Рабочий объем: 223 см.куб.

Мощность двигателя: 15,6 л.с. (11,5 кВт) при 7500 об/мин л.с.

Крутящий момент: 17,0 Н.м. (6500об/мин)

Система охлаждения: воздушно-маслянная

Зажигание: электронное CDI

Запуск двигателя: электростартер

Топливная система Топливо: АИ-92

Объем топливного бака: 15 л.

Расход топлива: 2,8 л/100 км.

Трансмиссия Число передач: 5-ступенчатая, механическая

Переключение скоростей: Классика (1-N-2-3-4-5)

Трансмиссия: механическая

Подвеска Переднее колесо: 110/90-16 Заднее колесо: 130/90-15

Тормозная система Передний тормоз: дисковый Задний тормоз: барабанный

Общие характеристики

Производитель: IRBIS

Страна производства: Китай

Перевозимый вес: 150

Количество мест: 2

Максимальная скорость: 140 км/ч

Год выпуска: 2014 г. 

Габариты (Д х Ш х В): 2010×750×1025

 

 

Он же WELS трофейный

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Коневод]

Про скорость 140 в шапке, конечно, загнул. Предел - 115.

 

Подкат для ТО и ремонта, а также зимнего хранения.

Форма ног такая скругленная, чтобы ставить удобней было. Когда ось вставлена, достаточно наступить на подкат. Труба - какая уж была, у меня был старый каркас от УАЗовского сиденья, вот его и почикал. За не по ГОСТу чертежи - звиняйте, что по - бырому получилось.

Фото здесь http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9/page-35

 

И рекомендации по первым километрам от leks

Доброго времени суток! Позвольте пару советов бывалого для начинающих.Вы покупаете новый мотоцикл-соответственно это перетяжка или дозатяжка всех ответственных соединений,желательно собственноручно,только без особого энтузиазма-техника все таки из Китая-можно и резьбы посрывать!Далее-колеса-желательно снять,открыть пылезащиту,вытереть ту чмурдячку,которую китайцы кладут вместо смазки на заводе(если вообще кладут-а то может быть ложат :D  на это!) и набить подшипники заново 24-м Литолом.Цепь главной передачи желательно тоже проварить в масле(но ни в коем случае не лить масло сверху на стоящую на звездочках цепь!-моментом сядет пыль и песок,так как кожуха нет,и сожрёт звездочки,да и цепь так долго не проходит!).Меняем топливный шланг,ставим качественный фильтр топлива,если нужно-меняем воздушный фильтр на более качественный.Потом запасаемся всеми маслами для мота (только маслами хорошего качества!) и выезжаем на первую прогулку.Дорогу выбираем со спусками,подъёмами,кочками(может это будет сельская грунтовка)-надо чтобы двигатель нормально прогрелся и подвеска поработала на ухабах,поработайте переключением скоростей.Покатавшись часок возвращаемся в гараж,к приготовленным банкам с маслами и пока двигатель разогрет-сливаем всю китайскую жижку,заодно посматривая на количество металлической стружки в отработанном масле.Заливаем новые масла и технологические жидкости.Производить такую процедуру рекомендую через каждые 500 км пробега(а лучше чаще) пока идет обкатка.Собственно сам процесс обкатки-прогревать двигатель перед выездом обязательно,передвигаться как по асвальтовым ровным трассам так и по ухабистым(описанным выше) дорогам.Вопреки инструкции(которая гласит-не превышать указаного для обкатки скоростного режима!)-превышать его можно и нужно,только кратковременно и не на много(5-10км/ч)-а то не будет предела вашему удивлению,когда пройдя обкатку вы газанете на полную и движок заклинит! Во время обкатки следует очень внимательно следить за уровнем масла в коробке и радиаторе охлаждения!!!После первой сотни км пробега вновь подтягиваем все ответственные соединения(при первых нагревах происходит осаживание всех прокладок и прочих соединительных деталей)-так что не поленитесь подтянуть все гайки на двигателе(особое внимание-цилиндр,выхлопная система,система питания топливом).Далее-защита от коррозии-не применяйте спреи типа WD-40(при выветривании всех летучих веществ из его смеси он начинает интенсивно тянуть влагу-в общем служит только для откручивания ржавых болтов).Лучше применить обычное моторное масло(можно отработанное) добавив(капнув) на защищаемые поверхности или протерев эти поверхности маслянной ветошью с последующей протиркой сухой тряпочкой.Вот в принципе и все основные советы(хотя тут еще о мелочах можно написать целый трактат! :rolleyes: ).

Электропроводка.Зная экономию китайских товарищей,не поленитесь зайти в магазин электротоваров и купить набор пластиковых стяжек(хомутов)

и дополнительно забандажировать проводку-это убережет вас в дальнейшем от поиска неисправностей электрооборудования,когда болтающиеся провода начнут расшатывать клеммы разъёмов и начнется ''дребезг'' контактов,а эту неисправность вычислить очень затруднительно(контакт то есть,то нет) даже при наличии мультиметра(который желательно иметь в наборе инструмента!).В некоторых слабых местах(разъёмные соединения) желательно эти самые соединительные штеккеры поменять на более надежные (но это-после истечения гарантии!) типа советских армейских ШР,герметичных,с удерживающей контрагайкой(прекрасно помню модель Восход 3М-01,где после каждой кочки выпадал разъем приборной панели и мотоцикл попросту глох!!!).

[Коневод]

Список аналогов свечей:

 

В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302. Инфа от valeriy1962

Звезды

 

 

задняя,  Z=41. Число зубьев четвертая и пятая цифра в маркировке.

 

 

Передняя. Z=17

Посчитать передаточное число ГП дело нехитрое.

Цепь стандарт - 428 шаг,

 

Зажигание.

Маркировка на модуле зажигания "Гарпии", предоставленная neofitusом D98-1 SM131126K25

 

Немного о том, что желательно возить с собой. Штатный комплект инструмента сразу желательно выбросить - г...о. В идеале комплект комбинированных ключей от S=7мм до S=22мм, пассатижи, пара отверток, свечной ключ. Я для себя еще комплект маленьких головок прикупил с несколькими разными воротками. Места занимают немного, но очень удобно. И маленькую отверточку, чтобы подкрутить карбюратор.

Свеча.

Ремкомплект камеры. В "Ленте" за 200рэ я купил маленький компрессор размером с ладошку, 2,5 он качает, хоть и неспешно. Если нет желания мастрячить прикуриватель, можно к компрессору сделать "крокодильчики".

Пара лампочек, понятно.

И последнее. Возите с собой разъемное звено цепи, маленький личной напильник, бородок и маленький молоточек. Особенно кто не хочет менять цепь на более дорогую. Когда цепь порвется, удаляем неисправное звено, соединяем цепь замком. Это позволит избежать суеты с поиском эвакуатора.

А если добавить нож, моток изоленты, тюбик герметика и фиксатора резьбы, и метр изолированного провода, то можно смело пускаться в путешествие - большую часть проблем в дороге можно решить.

И не забудьте об аптечке.

Если я что-то забыл, дополните, да?

[Коневод]

Порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем.

 

Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой.

 

1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять;

 

2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал;

 

3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать отворачивая винт, смесь обогащаем, заворачивая-обедняем;

 

4) Винтом количества доводим обороты до минимальных;

 

5) Повторяем операции 3-4 два-три раза.

 

6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная.

 

В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал.

 

Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть.

 

А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история)))))

На "Трофейном" стоит насос-ускоритель, на "Гарпии" его нет, что может потребовать корректировки качества смеси.

 

Редактирую еще раз, теперь окончательно, ибо неясные вопросы с системой холостого хода выяснил точно.

1. Карбюраторы "Гарпии" и Трофейного" - практически одинаковы, PZ-30, различаются только наличием ускорительного насоса.

2. Они являются представителями линейкиPZ-26, PZ-27, PZ-30, устанавливаемых на двигатели 200сс-250сс и конструктивно не отличаются, взаимозаменяемы.

3. При отворачивании винта качества смесь обогащается, при заворачивании - обедняется.

 

Винт количества

 

 

Винт качества

[Злой Сибиряк]

Заменил две боковые фары. Ну не нравился мне их свет и то из чего они были изготовлены.Особенно "стекла". Голимый пластик.Походы по магазинам привили меня к тому что приметил я "противотуманки" в металлических корпусах с лампами-галогенами. При помощи магических заклинаний и какой-то матери,.(сверло на 8 мм, паяльник, разъемы папа-мама) фары были подогнаны к креплениям и водружены на место. С моей точки зрения света стало ну вообще больше.

 

Прикрепленные изображения

• 
  
•  
  
• 
  
• 
  
•  
  
• 
  

[Злой Сибиряк]

Про сетку-фильтр

       Процесс замены описывать не буду.. Но остановлюсь на том как откручивал и прочищал преславутую сеточку. Зная о том что металл на пробке дерьмо и от усилия может кирдыкнуться делал это всё очень осторожно. Слава богу пронесло. Сетка внутри маленькая..сидит глубоко..доставал с помощью маленького магнита. Внешний осмотр показал что на поверхности сетки много грязи в виде мелких волокна как от тряпки(думаю что это частички от прокладок) и крупная металлическая стружка. Очистку поверхности производил при помощи спрея "очиститель для карбюраторов". и сборка в обратной последовательности..и залив свежего масла. 

 

Прикрепленные изображения

• ,
•  
• ,
•  
• 

[Злой Сибиряк]

Про настройку клапанов

Все сидушки долой..на каждой по два болта.. Бак тоже...один болт..вся декоративка в сторону..Заглушки с левой стороны в сторону..и туда же заглушки с впускного и выпускного клапана..Выставляем все по меткам..клапана отпущены и начинается процесс танцев с бубном.. Проверка от руки..клапана имеют ход...значит не зажаты.. Места реально очень мало..Щупом подлезть очень трудно..(щупы желательно иметь длинные и широкие). На впуске при проверке 0,08...уменьшили до 0,05.. На выпуске 0,09..установили 0,08.. При настройке клапанов использовали накидной ключ на 10 и один сделали сами на 3,5-4. При помощи магических заклинаний и какой-то матери все было установлено...Заодно восполнены пробела по знанию русского мата.. При сборки столкнулись с проблемой...Не могли назад установить крышку на впускном клапане..Ну реально мало там места..Решение простое..С нижней части крышки есть маленький выступ..а потом на ней сразу начинается резьба. Так вот его(выступ) на наждаке сточили..И все встало на место. Итог.. зазоры 0.05 и 0.08(впуск-выпуск)

 

[Коневод]

О замене оптики на "шестерочную".  Кравцов Леонид, для "Гарпии" никаких переходных колец не требуется: отвернуть три самореза, сменить оптику, поставить шайбы побольше, завернуть три самореза.

Он же в целях экономии места не стал мудрить штатную фишку, а отогнул контакты на лампе и надел на них разъемы.

Хотя я для надежности контакта и во избежание перегрева контактов, сделал бы на проводах петельки и прикрутил их к контактам лампы винтами М-3 с гайками и шайбами - "вечный" контакт, проверено, особенно если петельку облудить.

Часто задаваемый вопрос: какой конкретно оптический элемент ставить? Поясню. На "шестерке" свет работает следующим образом: ближний - две наружные фары, дальний - все четыре. Таким образом, есть оптика под лампу Н-1, "заточенная" под дальний свет. И оптика под лампу Н-4, которая работает в режиме и ближнего и дальнего света. Вот она-то нам и нужна. Если Вам в магазине утверждают, что оптика "только ближнего света", то либо продавец не разбирается в своем товаре, либо оптика "левая". Купите сначала лампу Н-4, и в какую оптику она встанет, та и есть то, что надо.

[Коневод]

Вся информация по центральной подставке.

madox:  место под центральную подножку: диаметр d=15 мм, ширина между отверстиями l=79,5 мм.

 

 

Кравцов Леонид  поставил подставку от Сенке- Мотоленд  Х 6, краткое описание с фотографиями.

1.пришлось делать втулку из-за разности диаметров. Сама втулка 80 мм,  

2. 70 мм до буртика  и 10 мм сам бурт.        

3..внутренний диаметр 14 .  

4. наружный  диаметр  17.

 

Справа пришлось стачивать подножку, чтобы сместить её вправо, для того что бы меньше пересекалось с боковым упором.

 

Что бы ножка не ходила туда сюда и делалась втулочка с буртиком .

 

Высота подножки от пола до центра оси 280 мм , ширина в низу тоже 280 мм

И ещё пришлось переварить крепления пружинки  подножки  что бы была соосность с креплением рамы во внутрь.

 

[Капитан Улитка]

Народ! В ФАКе вопросы не задаём!

 

[писаренко александр]

 

Заменил две боковые фары. Ну не нравился мне их свет и то из чего они были изготовлены.Особенно "стекла". Голимый пластик.Походы по магазинам привили меня к тому что приметил я "противотуманки" в металлических корпусах с лампами-галогенами. При помощи магических заклинаний и какой-то матери,.(сверло на 8 мм, паяльник, разъемы папа-мама) фары были подогнаны к креплениям и водружены на место. С моей точки зрения света стало ну вообще больше.

 

Прикрепленные изображения       привет.я тоже установил другие туманки а как их отдельно поключить если есть воможность сделай дозвон я перезвоню 89127965574 сегодня мучался так и не сделал.......

• 
•  
• 
• 
•  
• 

 

[писаренко александр]

всем колегам хай.сегодня открыл сезон...и перед тем переделал оптику и вот что вышло......

[Юрий Сергеевич]

Про перенос сигналов поворота.

 

Итак начнем с того что почти всех владельцев Гарпии после сборки или покупки мотоцикла начинает терзать вопрос как так то почему кофры наезжают на поворотники а после некоторого времени эксплуатации могут поступить претензии от участников дорожного движения по поводу того что они не увидели ваш сигнал поворота а происходит это из за того что под определенными углами дуги скрывают поворотники все это безобразие наталкивает многих на мысль че делать с поворотниками каждый решает проблему по своему но в клубе любителей Гарпии уже давно есть решение просто перенести поворотники в посадочные места катафотов делается это легко с минимальными вложениями и переделками но эффект просто радует и так что нам понадобится для переделки: 

Сверло на 12мм по металлу

Термо-усадочные трубки разных размеров ну или изолента для олдфагов ;)  

Паяльник и паяльные принадлежности  

Провода для удлинения примерно по 30 см ехать в магазин занимающийся электроникой было не охото да и как практика показывает провода в этих магазинах стоят каких то неадекватных денег пошел на строительный рынок там купил 3 жильный шнур в нем были 3 изолированных многожильных медных провода коричневый синий и зеленый это как раз те цвета что нам нужны синий левый поворот коричневый правый зеленый масса ну или наоборот обошлось мне 2 метра кабеля где то в 50 центов за отдельные провода 3 цветов по 1 метру пришлось бы отдать минимум 3 доллара(мелочь а приятно ^_^).

Ну и конечно руки чем ровней тем лучше. :rolleyes:

Дальше расмотрим процесс самого переноса

1 Откручиваем катафоты

2 Рассверливаем отверстия сверлом на 12 под поворотники(тут стоит быть аккуратным я свое крыло сверлом зацепил).

3 Снимаем хромированные дуги 

4 Снимаем крыло

5 Откручиваем поворотники

6 Дальше ответственная работенка нужно тем же 12 сверлом просверлить отверстие в крыле по середине между рамкой номера и подсветкой номера фото будут в низу ВАЖНО!!! сверлить нужно только пластик металический щит за крылом не трогаем

7 Прикручиваем поворотники и просовываем провода в отверстие таким образом чтобы провода были между крылом и железным щитом так чтобы ваши провода вышли вместе с остальным пучком проводов  для облегчения задачи можно ослабить винт держащий щит он один в самом вверху

8 примеряем провода и наращиваем столько чтобы провода стоп сигнала габаритов и поворотники были одной длины желательно наращивать не просто скручивая но еще и спаивая чтоб потом лазить туда не пришлось и желательно все это дело упаковать в термо-усадочную трубку чтоб грязь вода не попадала.

9 Не обязательно в отверстия в которых раньше были поворотнии закручиваем катафоты я на всякий случай вырезал резиновую прокладку для катафота чтобы он не царапал краску на крыле крыле

все дальше собираем все это дело в обратном порядке можно стянуть пачку проводов хомутиками чтобы легче протаскивать провода было и что бы не болталось ни чего фото процесса и результата будут в низу. 

 

[Юрий Сергеевич]

Про крепление номерного знака.

 

Маленькая хитрость для тех кто не любит делать лишние дырки и при этом не хочет потерять номерной знак. Всем владельцам Гарпии известно что крепление номерного знака расположено очень высоко под подсветкой номерного знака и если просто прикрутить номер в рамке но рамка будет дико болтаться на ветру и кочках что рано или поздно приведет к тому что вы просто не обнаружите свой номер. Итак как же решить эту проблему? Я знаю 2 варианта как решить эту проблему. Самый простой это просверлить отверстие в рамке и крыле и притянуть номер к крылу выглядеть это дело будет не самым лучшим образом на зато будет держатся надежно. Вариант второй посложнее для эстетов которым заняться нечем. ;)

Итак что нам понадобится для решения:

1 Один болт под отвертку на 8 длиной не меньше 5 см.

2 Три гайки бод этот болт. 

3 Две маленьких шайбы. 

4 Две шайбы побольше и чем больше тем лучше.

5 Кусок резины от автомобильной камеры будет самый раз.

6 Кусок шланга под диаметр болта (хотя это не обязательно).

7 Ну и дрель со сверлом под этот болт.

Порядок действий следующий:

Снимаем номер. Сверлим в рамке отверстие таким образом чтобы болт засунутый в отверстие упирался в конец крыла (для наглядности картинки в низу). Дальше нанизываем маленькую шайбу на болт и засовываем болт в отверстие. Нанизываем вторую маленькую шайбу и закручиваем хорошенько гайкой до упора. Все мы получили жестко за фиксированный болт. Дальше отрезаем и нанизываем кусок шланга таким образом чтобы он не доставал до крыла где то 5 мм (толщину гайки). Закручиваем гайку. Дальше нам нужно подготовить из резины от камеры прокладки под размер больших шайб. Все пакуем это дело с начала шайба потом прокладка(перед крылом) потом прокладка и шайба (за крылом). Теперь закручиваем посильнее последней гайкой. И не забываем номер на место вернуть. :D  Все номер если и будет дергаться то только вместе с крылом.

[Павел74]

Индикатор и часы

[KDL]

Как-то так, для тех кто просил написать мануал

[Капитан Улитка]

Внесены некоторые корректировки в электросхему нашей Гарпуши

Прикрепленные изображения

• 

Добавил

KDL

[eule366]

Господа, я насчет избитой темы про звон в глушителе IRBIS GARPIA.

Перенес из ветки про Гарпию.

Основная проблема была при рабочих оборотах на стоячем и при езде.

Как с этим справился я.

Сначала начал искать в самих банках, поочередно затыкая отверстия выхлопные, следя за изменением звука. Никаких изменений.

Затем прочитал на разных форумах про второе колено выхлопной трубы.

Кто-то приваривает точечно, кто-то клепает, один товарищ вообще приварил гайку к сквозному отверстию и ввернул болт на фиксаторе.

Я решил клепать. и, поскольку не знал, в каком именно месте трубы проблема, просверлил три отверстия диаметром 4 мм (по диаметру заклепок.

Как оказалось, не зря. У меня проблема была на выходе трубы, где она раздваивается. Там труба была ближе всего к внешней (скорее всего отлетела сварка). Потому дребезг, звон и неприязнь к этому всему.

Сверлилось хорошо, на удивление.

Единственный момент - если сверлить не одно отверстие, а, как у меня, три, тогда надо вставлять сразу все заклепки и потом уже их вытягивать. В противном случае, пока вытянете одну заклепку, остальные отверстия уйдут и будет проблема заклепать. А так создается усилие на растяжку (залог на долгосрочное разбалтывание).

Прилагаю фотки. А вразбежку сделал отверстия, чтобы тянуло в разные стороны (см. выше).

Надеюсь кому-нибудь пригодится.

[Brother Fox]

Мой вариант центральной подножки.

За основу был взят чертеж из фака по трофейному. Собственно хотел сразу по нему сделать не изобретая велосипеда но догадался предварительно согнуть из проволоки. Как оказалось размеры немного неподходят и центральная с боковой подножки между собой "конфликтуют". Поэтому сделал по своим размерам.

 

Собственно вот основные размеры.

 

Остальных размеров не даю, все индивидуально подгонять надо под имеющуюся пружину например. Да, центр можно не из швелера делать а из труб, как на первоначальном чертеже, главное чтобы внизу между ними было расстояние не более 9 см, иначе подножки будут друго другу мешать. Сначала варится основная конструкция (как на фото) затем подгоняется упорный шпинек (на фото установленной подножки его видно, я на него надел кусок шланга чтобы металл об металл не бил). Затем подгоняется упорный уголок, который угол подножки регулирует и приваривается. Проверяется что подножка отклоняется на нужный угол. Затем приваривается шпинек под пружину. Вот собственно и все. Ставить на нее конечно тяжеловато но при неоходимости это делается одним рывком (я уже наловчился  :rolleyes:). Пробовал приваривать нажимной штырь, но толку от него нет, рычаг получается маленький и он только мешается.

 

[eule366]

Тормозные колодки.

Заказывал себе колодки через Искру, также можно через Экзист или Автодок.

Хондовские по крепежу и размерам подходят каталожный номер MCB551 (абразив 9,5 мм), MCB550 (абразив 7,1 мм).

Единственный нюанс - нужно сточить по толщине, примерно миллиметра 2 с каждой стороны, иначе, не откроются :).

Лучше оригинальных тем что производитель TRW/Lucas для Suzuki и Aprilla с большей нагрузкой чем Гарпия.