FAQ__ WELS трофейный

[егерь]

WELS Чепер. Трофейный.

Двигатель: 4х-тактный, 1-цилиндровый, масляного охлаждения; 250 куб.см.

Макс. мощность: 16,3 л.с. \ 7500

Макс. момент: 18 \ 5500.

Зажигание: CDI

Рама: стальная, сварная.

Трансмиссия: механическая

КПП, 5 передач (1-N-2-3-4-5).

Сцепление: многодисковое в масляной ванне.

Тормоза: передний - дисковый, задний - барабанный.

Подвеска перед.: перевернутая телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими аморт.

Подвеска зад.: маятниковая вилка с двумя пружинными амортизаторами.

Колесная база: 1402.

Топливный бак: 15л.

Покрышки: Передняя — 110/90-16, задняя — 130/90-15

Макс. скорость: 130

Спинка сиденья

 

Компания Wels.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

 

Технические характеристики:

 

Модель мотоцикла: WELS Трофейный

Категория: мотоцикл, легковой мотоцикл

Двигатель Тип двигателя: 4х-тактный, одноцилиндровый

Рабочий объем: 223 см.куб.

Мощность двигателя: 15,6 л.с. (11,5 кВт) при 7500 об/мин л.с.

Крутящий момент: 17,0 Н.м. (6500об/мин)

Система охлаждения: воздушно-маслянная

Зажигание: электронное CDI

Запуск двигателя: электростартер

Топливная система Топливо: АИ-92

Объем топливного бака: 15 л.

Расход топлива: 2,8 л/100 км.

Трансмиссия Число передач: 5-ступенчатая, механическая

Переключение скоростей: Классика (1-N-2-3-4-5)

Трансмиссия: механическая

Подвеска Переднее колесо: 110/90-16 Заднее колесо: 130/90-15

Тормозная система Передний тормоз: дисковый Задний тормоз: барабанный

Общие характеристики

Производитель: IRBIS

Страна производства: Китай

Перевозимый вес: 150

Количество мест: 2

Максимальная скорость: 140 км/ч

Год выпуска: 2014 г. 

Габариты (Д х Ш х В): 2010×750×1025

 

[Коневод]

И рекомендации по первым километрам от leks

Доброго времени суток! Позвольте пару советов бывалого для начинающих.Вы покупаете новый мотоцикл-соответственно это перетяжка или дозатяжка всех ответственных соединений,желательно собственноручно,только без особого энтузиазма-техника все таки из Китая-можно и резьбы посрывать!Далее-колеса-желательно снять,открыть пылезащиту,вытереть ту чмурдячку,которую китайцы кладут вместо смазки на заводе(если вообще кладут-а то может быть ложат :D  на это!) и набить подшипники заново 24-м Литолом.Цепь главной передачи желательно тоже проварить в масле(но ни в коем случае не лить масло сверху на стоящую на звездочках цепь!-моментом сядет пыль и песок,так как кожуха нет,и сожрёт звездочки,да и цепь так долго не проходит!).Меняем топливный шланг,ставим качественный фильтр топлива,если нужно-меняем воздушный фильтр на более качественный.Потом запасаемся всеми маслами для мота (только маслами хорошего качества!) и выезжаем на первую прогулку.Дорогу выбираем со спусками,подъёмами,кочками(может это будет сельская грунтовка)-надо чтобы двигатель нормально прогрелся и подвеска поработала на ухабах,поработайте переключением скоростей.Покатавшись часок возвращаемся в гараж,к приготовленным банкам с маслами и пока двигатель разогрет-сливаем всю китайскую жижку,заодно посматривая на количество металлической стружки в отработанном масле.Заливаем новые масла и технологические жидкости.Производить такую процедуру рекомендую через каждые 500 км пробега(а лучше чаще) пока идет обкатка.Собственно сам процесс обкатки-прогревать двигатель перед выездом обязательно,передвигаться как по асвальтовым ровным трассам так и по ухабистым(описанным выше) дорогам.Вопреки инструкции(которая гласит-не превышать указаного для обкатки скоростного режима!)-превышать его можно и нужно,только кратковременно и не на много(5-10км/ч)-а то не будет предела вашему удивлению,когда пройдя обкатку вы газанете на полную и движок заклинит! Во время обкатки следует очень внимательно следить за уровнем масла в коробке и радиаторе охлаждения!!!После первой сотни км пробега вновь подтягиваем все ответственные соединения(при первых нагревах происходит осаживание всех прокладок и прочих соединительных деталей)-так что не поленитесь подтянуть все гайки на двигателе(особое внимание-цилиндр,выхлопная система,система питания топливом).Далее-защита от коррозии-не применяйте спреи типа WD-40(при выветривании всех летучих веществ из его смеси он начинает интенсивно тянуть влагу-в общем служит только для откручивания ржавых болтов).Лучше применить обычное моторное масло(можно отработанное) добавив(капнув) на защищаемые поверхности или протерев эти поверхности маслянной ветошью с последующей протиркой сухой тряпочкой.Вот в принципе и все основные советы(хотя тут еще о мелочах можно написать целый трактат! :rolleyes: ).

Электропроводка.Зная экономию китайских товарищей,не поленитесь зайти в магазин электротоваров и купить набор пластиковых стяжек(хомутов)

и дополнительно забандажировать проводку-это убережет вас в дальнейшем от поиска неисправностей электрооборудования,когда болтающиеся провода начнут расшатывать клеммы разъёмов и начнется ''дребезг'' контактов,а эту неисправность вычислить очень затруднительно(контакт то есть,то нет) даже при наличии мультиметра(который желательно иметь в наборе инструмента!).В некоторых слабых местах(разъёмные соединения) желательно эти самые соединительные штеккеры поменять на более надежные (но это-после истечения гарантии!) типа советских армейских ШР,герметичных,с удерживающей контрагайкой(прекрасно помню модель Восход 3М-01,где после каждой кочки выпадал разъем приборной панели и мотоцикл попросту глох!!!).

 

Подкат для ТО и ремонта, а также зимнего хранения.

Форма ног такая скругленная, чтобы ставить удобней было. Когда ось вставлена, достаточно наступить на подкат. Труба - какая уж была, у меня был старый каркас от УАЗовского сиденья, вот его и почикал. За не по ГОСТу чертежи - звиняйте, что по - бырому получилось.

Фото мота на подкате здесь тыкнуть

[Коневод]

Список аналогов свечей:

Denso X24EPRU9; X24epru9

Ngk DP8EA9 

Ngk 5829 

Beru Z36 

Beru Z35 

Bosch 0242150501 

Denso IX24B

Параметры:

Ширина зева гаечного ключа:

18,0 mm

Внешняя резьба [мм]:

12,0 мм

Длина резьбы [мм]:

19 мм.

Подшипники переднего колеса: 60203

В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302. Инфа от valeriy1962

Звезды

 

 

задняя, Z=38. Число зубьев четвертая и пятая цифра в маркировке.

 

 

Передняя. Z=15

Повторюсь: Штатно передняя звезда z=15, на картинке приведен пример с посадочными размерами.

Посчитать передаточное число ГП дело нехитрое.

Цепь стандарт - 428 шаг, нужно 132 звена,кажется (подходит от мотороллера "муравей", минска или явы) Я брал от минска и нарастил несколько звеньев.  (maxtsaryov )

 

На трофее 132 звена, ведущая звезда от Минска подходит - я ставил, но при установке 17-ти зубовой в "Трофей" придется крышку в одном месте подпилить.

 

Rev - о цепи "Трофейного":  "Кратко - штатная цепь - говно. Тянется как презерватив, порвалась на 4 тысячах. ... При оригинальных звёздах длина должна быть 132 звена ... Если есть бабло - лучше взять подобную типа o-ring. Она в три раза дороже зато с сальниками."

 

Роман Боровск  поставил 520 цепь VT-2 X-ring Звезды передняя:JTF327-13, задняя: JTR279-31 (или 33) Цепь 106 (или 108) звеньев. Модель цепи выбрана самая узкая из сальниковых, чтобы не цепляла ничего. За 4 тыс км не подтягивал ни разу. Очевидно, это наилучшее решение для данного мотоцикла.

 

Зажигание  AC-CDI,  но это вычислено эмпирическим путем.

 

Немного о том, что желательно возить с собой. Штатный комплект инструмента сразу желательно выбросить - г...о. В идеале комплект комбинированных ключей от S=7мм до S=22мм, пассатижи, пара отверток, свечной ключ. Я для себя еще комплект маленьких головок прикупил с несколькими разными воротками. Места занимают немного, но очень удобно. И маленькую отверточку, чтобы подкрутить карбюратор.

Свеча.

Ремкомплект камеры. В "Ленте" за 200рэ я купил маленький компрессор размером с ладошку, 2,5 он качает, хоть и неспешно. Если нет желания мастрячить прикуриватель, можно к компрессору сделать "крокодильчики".

Пара лампочек, понятно.

И последнее. Возите с собой разъемное звено цепи, маленький личной напильник, бородок и маленький молоточек. Особенно кто не хочет менять цепь на более дорогую. Когда цепь порвется, удаляем неисправное звено, соединяем цепь замком. Это позволит избежать суеты с поиском эвакуатора.

А если добавить нож, моток изоленты, тюбик герметика и фиксатора резьбы, и метр изолированного провода, то можно смело пускаться в путешествие - большую часть проблем в дороге можно решить.

И не забудьте об аптечке.

Если я что-то забыл, дополните, да?

[Коневод]

Порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем.

 

Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой.

 

1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять;

 

2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал;

 

3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать отворачивая винт, смесь обогащаем, заворачивая-обедняем;

 

4) Винтом количества доводим обороты до минимальных;

 

5) Повторяем операции 3-4 два-три раза.

 

6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная.

 

В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал.

 

Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть.

 

А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история)))))

На "Трофейном" стоит насос-ускоритель, поэтому смесь можно сделать несколько победней..

 

Винт качества, спереди - внизу, отворачивая смесь обогащаем, заворачивая - обедняем. Если карбюратор разбирали полностью, есть рекомендация завернуть винт качества до упора, а затем отвернуть на 1,5 оборота.

 

Винт количества виден через окно в приводе насоса-ускорителя. Он приподнимает дроссельный золотник, в котором специально для этого сделан косой срез.

[Коневод]

Замена оптики на "шестерочную" на "Трофейном".

Головной свет в стоке оставляет желать лучшего, просто вставить галогенку в штатную оптику - не вариант, поэтому озаботился установкой оптического элемента от ВАЗ-2106, под лампу Н-4.

Берем тракторную фару. Разбираем. Получим кольцо и такие хитрые пружинки, которыми оптический элемент крепится к кольцу. Если поскрести по дедовым сусекам,то можно даже хромированное кольцо надыбать но это на любителя.

 

Для наших целей подойдет не каждое кольцо: они немножко разные, надо мерить. Спиливаем скобу от винта.

Аналогичную операцию производим с стоковой фарой: отвернув два винта снимаем кольцо с оптикой, пружинки там практически такие же, нам понадобится только кольцо и пружинки.

Ставим тракторное кольцо в "родное", закрепляем пружинками, потом так же закрепляем оптику. Изнутри выглядеть это будет примерно так:

 

А спереди так. Видна маркировка: модель оптики, тип лампы, производитель - ОСВАР, завод оптики, сохранившийся еще со времен СССР. Кстати, конкретно в этой оптике экранчика нет.

А я уж, раз из фары всю коммутацию убрал, буду фару от ИЖа ставить с оптикой от "Нивы". При такой же лампе он эффективней.

 

Остается заменить штеккерный разъем на соответствующий.

Поскольку новая оптика размером побольше (в глубину), а в корпусе фары расположена коммутация, могут возникнуть ппроблемы. acoustic-1, к примеру, удалил пластмассовые колодки, соединив фишки и заизолировал их. Я просто затолкал аккуратненько новую оптику, разложив фишки равномерно. А потом и вовсе их удалил, но об этом позже.

О возросшем токе через переключатели. По моим наблюдениям, переключатели вполне справляются с возросшей нагрузкой, по меньшей мере 2-х месячная эксплуатация с лампой 75х70 Вт никаких отрицательных последствий не выявила.

[Коневод]

Короче, озаботила меня пичалька некоторое время назад: движок стал плохо заводиться, работать с перебоями и перестал развивать мощность.

Длительные шаманские пляски с бубном вокруг мотака привели к разъему около аккумулятора (1), в котором "плавал" контакт. Разъем (2) идет от датчика КПП. Купленный на али индикатор один-в-один подошел, он тоже на фото виден.

 

Кстати, около модуля зажигания болтается пустой разъем, от предусмотренной, но зажлобленной производителем сигналки.

По теме. Вооружившись паяльником и термоусадочной изоляцией, обрезал штеккер, соединил и пропаял все провода

и закатал все в термоусадку.

Осталось хорошенько получившийся жгут замотать изолентой и аккуратно уложить.

Почесав репу, решил переделать всю проводку, ибо штеккерные соединения-самая слабая часть мотоцикла.

Выпотрошил все штеккеры из фары и протянул их назад вдоль рамы.

Петля получилась большая, соплей много. обрезал все штеккера, соединив пайкой провода, изолируя места стыков термоусадкой

провода "массы" заменил на несколько, чтоб на каждом не более двух потребителей висело, заменил предохранитель

из нескольких старых автоприборов и прикупленного на али вольтметра и индикатора скоростей собрал комбинированный указатель напряжения и включенной скорости 

Модуль зажигания, реле поворотов и тот разъем, который должен идти к сигналке переложил в инструментальный ящик - от воды и грязи подальше и закрепил кабельными стяжками. Пучок заизолировал.

теперь коммутации в фаре не будет

 

В процессе работы подредактировал выложенные в сайте офдилером схемы электрооборудования трофейного: подписал по русски приборы и цвета проводов:

 

. Как-то так. Контрольный прогон показал, что напряжение штатный вольтметр завышает: цифровой показывает 14,2В без нагрузки и 13,8В с включенным дальним светом (галогенка). Да, схема электрооборудования, напечатанная в инструкции, совершенно не соответствует реальному мотоциклу.

[Коневод]

Так. Изготовил подставку центральную. Ось сделал из длинного болта М-14, это была ось крепления верхнего рычага подвески, обрезал его. Справа он торчать не должен - будет цеплять пружину. Приварил сбоку ухо, через него ось фиксируется. Если непонятно, потом фотку выложу. А вот чертеж.

Ах, да. Пружину использовал стяжную от задних тормозных колодок все той же ВАЗовской "классики".

 

 

 

Не по ГОСТу, за что звыняйте.

Вся конструкция сварена из трубы D=22, d=19. Втулку под ось лучше выточить, но я подобрал два куска трубы, плотно вошедшие одна в другую, получилось то же самое, только составное.

[madox]

Если тебе не повезло и ты слышишь из-под мотоцикла звон, но не знаешь где он, знай — он трубе. Это внутряняя труба в колене от цилиндра до подножки. На фото распил сделан на расстоянии ладони от второго колена выхлопной трубы. 

Сначала я хотел её вырвать, но не удалось, что хорошо, т.к. эта трубка должна защищать от цветов побежалости хромированную трубу. В итоге обрезал то, что торчало и прижал к трубе заклёпкой.

Трубы соединил с помощью полосы металла и двух хомутов.

Крепление нижней трубы отрезал, т.к. (а) нижний глушак я испоганил своими опытами и (б) мне родные глушители внешне всё равно не нравятся. Хочу поставить один, по-больше, по-красивше.

Дырку от второго глушака заварил заплаткой от него же. Метал странный, горит как бумага и плюётся как бенгальский огонь. Думал придётся подрезать после сварки, но всё сгорело.

 

Звук почти не изменился. Если плохо трубы состыковать, басов на ХХ добавится. :-) При такой организации стыка всё равно есть тихое шипение, но мне оно нравится.

 

Видео о том, что получилось и как оно тарахтит

Естественно теперь, зная что и как, можно обойтись 2-мя отверстиями -- одно рабочее, под заклепку, второе, что бы поджать внутреннюю трубку, пока клепаешь. Вспомогательную дырку тоже заклепкой закрыть. Лапароскопия, так сказать.

 

Как же классно без звона!  :)

Изменено 26 мая, 2015 пользователем madox

[Светлана]

Друзья! В нашей компании работает магазин запчастей!

 

Всё в наличии для квадроциклов, мотоциклов, скутеров, мопедов и снегоходов.

 

Большой ассортимент:

-запчасти для двигателя 4-х такт. 152QMI ,4-х такт. 50-80 СС,

250 СС (двигатель 165FMM), 150СС (двигатель 157 QMJ);

- запчасти для мопедов ALPHA и DELTA;

- пластик для скутеров;

- покрышки;

- зимняя резина;

- дополнительное оборудование,

- аксессуары.

 

Список запчастей можно посмотреть на сайте: www.velomotomagazin.ru , либо  вышлем по запросу.

Самовывоз - СПБ  м.Удельная ,  доставляем  в регионы.

Работаем в будние дни с 9 до 18 часов

По всем вопросам можно консультироваться с нашими специалистами: 8(812)293-35-75

[Виктор Донец]

Фара от Нивы встает почти идеально,нужно только лишние железки удалить в корпусе фары велза,свет ощутимо лучшее,но все равно не фонтан...В идеале еще бы и люстру заменить на что то более качественное)

[Коневод]

Для регулировки клапанов нужны два щупа: 0,04 и 0,05 мм. Снимаешь топливный бак и выкручиваешь свечу. Далее. На крышке клапанной коробки сверху есть две пробки в продольной плоскости движка. Та, что "смотрит" к глушаку - над выпускным клапаном, вторая - над впускным. Откручиваешь их.

 

Скручиваешь бумажку трубочкой и вставляешь ее в свечное отверстие. Затем потихоньку кик-стартером крутишь движок до того момента, когда компрессией начнет выталкивать бумажку. Это начало такта сжатия. Вытаскиваешь бумажечку и вставляешь в свечное отверстие что-нибудь типа карандаша до упора в поршень и продолжаешь потихоньку крутить движок до того момента, как поршень перестанет выталкивать карандаш. Так ты поймаешь ВМТ в конце такта сжатия.

 

Можно еще по меткам РВ. Для этого надо снять крышечку с левой стороны верхней части движка с надписью CDI, там две метки должны занять горизонтальное положение, но такт сжатия все равно "ловить" придется, ибо метки совпадают еще и в конце такта выпуска.

 

Поймали. Теперь регулировка. Щуп с легким трением должен проходить между коромыслом и стержнем клапана. Для впускного - 0,04 для выпускного - 0,05 мм. Регулировочные винты законтрены. Покорячиться придется: щупы тонкие, доступ неудобен: вроде зазор выставил, контрагайку затянул и зазор "ушел", так что с нескольких попыток. Главное, не торопиться.

 

пашка:

я в где то находил 005 и 007 я так регулировал. вроде нормально.

 

eagle_79:

Поршень приходит в ВМТ два раза за один оборот распредвала,если поршень вверху а метки не совпадают, то нужно сделать еще один оборот коленвала на 360 градусов

 

[Rozan]

Недавно перестал гореть задний габарит. При обращении к схеме обнаружил,

что в схеме нет лампы подсветки номера и датчика уровня топлива.

Цвет провода задних габаритов коричневый (+) 

[Коневод]

Недавно перестал гореть задний габарит. При обращении к этой схеме обнаружил, что в схеме нет лампы подсветки номера и датчика уровня топлива. Цвет провода задних габаритов коричневый (+) 

ээээ.... Разъем на указатель уровня топлива изображен рядом с датчиком (это разное), разъем указателя подписан. Подсветка номера подключена к лампе, обозначенной "габарит" параллельно ей, да, провод коричневый, он там обозначен. Простите уж, не думал, что пририсовать вторую лампочку к габаритной и прибор со стрелочкой вместо разъема столь существенно.

[Зема]

Ребята. Ежли кто спалил реле поворотов на мотоцикле то эту проблему можно решить используя например реле поворотов от автомобиля ВАЗ 2109 с номером 492 3747.

Прежде чем реле заменить проверьте электрическую цепь на короткое замыкание иначе новое реле то же может сгореть.

Сделать это легко. Вставьте кусок провода в фишку в которую включалось реле

[Зема]

Тем самым вы замкнете цепь подобно тому, как ее замыкают контакты реле.

Теперь включите поворотник, если горят оба и передний и задний, все в порядке обрыва и замыкания нет.

Если какой то один или оба не горят, то либо лампы погорели, либо обрыв в электро цепи, либо нет контакта.

Если лампы горят очень тускло, просто еле еле, то где то коротит.

Устраняйте неисправность методом зачистки, изоляции или замены и можно приступать к инсталляции реле.

[Зема]

Выдерните ранее вставленный провод из фишки для подключения реле.

К контакту 31 присоедините провод и прикрутите его к минусу аккумулятора (массе) т.е. к раме мотоцикла.

Контакт реле под номером 41 присоедините к фишке (в которую втыкали проводок)в разъем где находится плюс. Если не знаем где плюс, суем в любой.

Контакт 41а подключаем к оставшемуся контакту фишки так же с помощью  проводка.

Пробуем включать повороты и аварийку.

Если не моргает, меняем местами проводки контактов 41 и 41а.

Если все равно не моргает, то либо реле неисправно, либо контакты у вас хреновые.

Частота моргания изменит ся в большую сторону.

Вот так вот должно получиться.

 

[Зема]

Ставим реле в нишу рядом с аккумулятором и катаемся с работающими поворотниками.

Если реле от старой машины и не работает можно попробовать пропаять все внутренние контакты на плате. Очень часто встречается банальная неисправность из -за треснувшей пайки в контакте.

Родное реле можно починить, если у вы радиюлюбитель и вам под силу подбор и замена полевого транзистора (крупненькая черненькая деталька на плате с тремя ножками) на фото слева.

[DemonVolchara]

Поправьте данные по цепям и звездам. Картинка по которой я звезду искал, это звезда на 17, для нее с родной задней звездой нужна цепь 134 звена, и стачивать защитную крышку (сломалась при пробах) . А написано 15 зубов, с ней на 132 звена цепь и ничего стачивать не надо. В итоге я цепь запорол и сломал 3 замка прежде чем доперло в чем косяк.

[егерь]

DemonVolchara

Напишите подробно, своими словами, как должно быть, а я потом подкоректирую в основном сообщении.

[DemonVolchara]

Стандартная звезда цепь на 132 звена при стоковой задней. Звезда на 17 при стоковой, цепь 134 звена. При установке звезды на 17 прийдется подпилить крышку над ней иначе либо порвется цепь, либо крышку изломает. Так же при установке короткой цепи, из стока, будет срывать замок, либо порвет цепь если она полностью клепанная. При поиске звезды по коду JTR1264 будте внимательны при подборе по зубцам. Всего 4 вида, 14, 15, 16, 17 зубьев. Так же цепи на 132 звена найти сложнее чем на 134. Поэтому при замене звезд лучше это учитывать и в дальнейшем переходить на 17 зубную, так как 134 звена более распространенная цепь.