Hanway STM125GS Enduro(STR125), Hanway STM125

[ПетровичЪ]

В ‎04‎.‎10‎.‎2017 в 17:51, F M сказал:

Хорошо, что летний сезон завершён - у нас дожди и +8

Мы будем катать пока или не зальет или не заморозит.. надеюсь в эти выходные подфортит, у нас еще тепло под 15 гр

[F M]

В 04.10.2017 в 17:51, F M сказал:

Для начала втулки оставлю, и попытаюсь подобрать под них болты

Всё оказалось не совсем так, как показалось вначале. Подшипники действительно в отличном состоянии и, несмотря на дубовые штатные сальники, смазка набитая мной год назад прекрасно сохранила узел. Болты (их диаметр оказался менее 12 мм), которые я хотел поменять, оказалось проблематично подыскать, особенно среди крепежа повышенной прочности. Пожалуй, наиболее правильным будет заказать токарю две (из трёх) втулки D=20 мм, Д=55 мм, d=12 мм, т.к. внутренний диаметр штатных, с учётом "кривого" изготовления и износа от проворачивания на болтах, составляет 12,3-12,6 мм. Пока, в процессе монтажа залью фиксатором резьбы или т.п., чтобы хоть немного уменьшить зазор втулка-болт. Наносить тонкий слой эпоксидной смолы  уже попробовал, но тонко и равномерно не получилось.

Вывод: несмотря на грамотное инженерное решение в виде игольчатых подшипников в прогрессии, неточность в изготовлении соседних, более простых деталей, привела к необходимости ремонта всего узла.

 

 

На всякий случай: на игольчатых подшипниках прогрессии указано НК2020 (4 шт.) и НК2012 (2 шт.), соответственно. Сальники 20х32х6 (4 шт.) и 20х26х5 (2 шт.). Уплотнительные кольца, примерно 17х26х2 (2 шт.).

[F M]

В 04.10.2017 в 17:51, F M сказал:

накачал, но.. после установки на мотоцикл, в отличие от прошлогодней ситуации, ничего не изменилось - так же, в конце обратного хода отбивает впустую

Купил велонасос высокого давления, чтобы упростить задачу проверки и подкачки давления в амортизаторе, но.. увы, даже при 15 атм никакого толка - если заднюю часть неподвижного мотоцикла резко дёрнуть вверх за будет слышен единичный металлический стук - это удар поршня при завершении хода отбоя. На ходу не слышно, ездить можно, но неисправность имеет место. Снова перебирать амортизатор не хочу. Немного ослабил натяжение пружины, чтобы задняя подвеска стала помягче, всё равно в холод почти не катаюсь.

А в прогрессии теперь новые калёные втулки и новые осевые болты, спасибо токарю, люфта больше нет..)

[Андрей Иванов]

Всем доброго. Про задний аморт.

Много раз пытался достичь нужного мне результата. Пробовал без разделительного поршня (оказалось вообще не работает) и шайбы другие ставить и давление разное т.д. и т.п. В итоге этим летом изменил конфигурацию перепускных клапанов. (Почему я этого не сделал в прошлом году - ответить не могу. Ступил сильно). Разделительный поршень, где две уплотнительные манжеты, смазал смазкой для суппортов, собрал всё, залил остатки трёхгодичного вилочного масла. Дорогое нафик для экспериментов, в следующий раз буду отечественное покупать. Под металлическую торцевую крышечку, которая на штоке, засунул поролоновый шарик в смазке. Теперь шток будет всегда в сальник входить чистым и скользким. Сначала качнул 12 атмосфер и потихоньку стравливал. Амортизатор заработал на отметке 3,5 атмосферы. Я катался вокруг гаража собирая все ямы и кочки. Поведение мотика волшебно изменилось. Вязкость масла мною залитого 10W. При наличии 7.5W или 5W, залил бы 5W, но тогда надо на отбой ставить две шайбы. Я от амортизатора в эйфории. Кстати, после смазки разделительного поршня суппортной смазкой давление не падает, раньше подкачивал через каждые три месяца. На фото всё видно.

Про переднюю вилку.

Масло с вязкостью 7.5W. Поставлены доп пружины после первого же выезда. Без них ездить, на мой взгляд, вообще плохо. Пружины лучший вариант от газ-24, думаю на всех следующих моделях тоже самое. Их диаметр 36 мм и длина 57 мм. Находятся они две штуки в третьей опоре коробки передач. На сленге автомобилистов их почему то называли торсионами ( хотя к ним никакого отношения не имеют). У меня осталась с древних времён только одна, покупать мне не хотелось, так как в гараже лежали ещё и вазовские пружины от классики  диаметром 35.5 мм и длиной 53 мм. Толщина прутка одинаковая  и с Волги и с ВАЗа. Пружины для ВАЗа классики стоят в резиновых подушках упорах мотор - балка. Продаются наверное в любом магазине автокрепежа, да и на "Волгу" думаю есть в продаже, больше 50 рублей не стоят. Я поставил сначала коротенькую пружину и сверху длинную родную. Хотя разницы никакой.

Теперь отрабатываются все кочки и ямы, даже сидя. Хотя езжу почти всегда в стойке. Фотки позже приклею, сейчас времени нет искать.

 

[F M]

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

Сначала качнул 12 атмосфер и потихоньку стравливал. Амортизатор заработал на отметке 3,5 атмосферы

Вообще не понятно..

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

залил бы 5W, но тогда надо на отбой ставить две шайбы

Я перебирал (год назад) амортизатор несколько раз, меняя количество, расположение шайб с обеих сторон поршня - в результате поставил почти все шайбы, которые были изначально, но вперемешку треугольная/круглая, с учётом расположения отверстий в поршне - всё заработало вполне нормально для уровня такой бюджетной техники. Но при активной езде по кочкам отбой всё равно слишком сильный, но регулировок нет, поэтому приходится с этим мириться. Жидкости пробовал разные - от трансмиссионки и 2Т синтетики до гидравлического масла, на котором и откатал прошедший сезон.

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

Я от амортизатора в эйфории

У меня практически наоборот..

Впрочем, у меня никогда не было мотоцикла с идеальной задней подвеской - мне всегда что-то не нравилось.

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

Про переднюю вилку.

Масло с вязкостью 7.5W. Поставлены доп пружины после первого же выезда. Без них ездить, на мой взгляд, вообще плохо.

Вот с передней вилкой всё изначально Ок - не устраивает лишь малый ход.. Сейчас сменил масло на жидкость ATF, как советовали тут на Форуме - стало мягковато.., что хорошо для асфальта и спокойной езды на просёлке, но хуже для активной по кочкам. Будет необходимость, можно долить по немногу густой жидкости в каждое перо, но только для +20 и выше, тогда станет, как было. Однако, в связи с неудовлетворительной работой задней подвески, с активной ездой придётся подзавязать, по крайней мере пока..)

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

езжу почти всегда в стойке

...

[Андрей Иванов]

Ну вот, я дома.

Фёдор, посмотрите пожалуйста на картридж с клапанами. С такой конфигурацией все отверстия открыты и жидкость протекает свободно. Тебе конкретно не надо объяснять как работает аморт, вы вижу в теме. Напишу для просто читающих, ну для ликбеза и постараюсь по простому. В работе аморта главное же быстро сложиться и плавно вытянуться. Если сжатие при ударных нагрузках будет медленным, то сначала пойдёт в деформацию крепёжная система ( что получилось на твоём моте) потом шток с уплотнителями, так как вектор боковой нагрузки присутствует, и далее до позвоночника. Вес аппарата держит пружина, она гасит все удары, а не перепускные клапана. А чтобы найти баланс между жёсткостью пружины и ударом в масло, нужна воздушная камера. Чем больше давление в камере, тем жёсткость аморта выше (дубовость). На ровной дороге управление ювелирней и в повороты лучше входить когда жёсткие пружины или когда масло густоватое или лучше высокое давление в воздушной камере. На отбой тоже ясно. На ровной дороге при определённых скоростях надо медленное вытягивание штока, так как рассматривается только вхождение в повороты, надо пробовать ставить все шайбы со стороны отбоя, в том числе и фигурную, на обязательно с такой же конфигурацией. В триале нужна раскачка, входить в поворот на триальном моте... (ну нафик). Поэтому идеальных амортов нет, за поездку можно несколько раз перестраивать. Я расстроен, что диапазон регулировок  без разбора амортов, на наших мотах ограничен. Но возможен. Постарайтесь, поставить доппружины в вилку. У АТФ вязкость в среднем 7 - 8, что нормально и зимой, да и в задний аморт АТФ-ка пойдёт. Декстрон - тоже самое, название другое.

В моём случае давление выставлялось таким способом. Когда собрал всю систему, начал подкачивать до исчезновения стука запирающего поршня с сальником об стопорное кольцо, записал значение, докачал до 12. Потом дособрал остальное. Одел поролоновый шарик, одел крышечку ну и остальное, привернул на мотик. Проехал, протестировал, приспустил или подкачал, пришёл к значению которое устраивает. Сложного нет ничего, как АК. Время свободное будет - заменю на АТФ (кастрюли сейчас для меня дорого) и ещё шайбу одну поставлю, иначе по скользкому снегу будет ездить сложновато.

Изменено 19 октября, 2017 пользователем Андрей Иванов

[F M]

6 часов назад, Андрей Иванов сказал:

посмотрите пожалуйста на картридж с клапанами. С такой конфигурацией все отверстия открыты и жидкость протекает свободно

И, зачем Вы так сделали (или это исходное положение шайб)? На моём амортизаторе шайбы немного другой формы и.. их штук восемь. Изначально стояли так, что отверстия были перекрыты полностью (!) и амортизатор стоял колом, видимо сборщики узла просто надели кучу шайб в хаотичном порядке особо не задумываясь об их функциях. Как и написал ранее (ещё в прошлогодних сообщениях), пришёл к тому, что выставил с обеих сторон по нескольку шайб разной формы так, чтобы по получившемуся лабиринту между ними жидкость могла хоть как-то перемещаться.

6 часов назад, Андрей Иванов сказал:

чтобы найти баланс между жёсткостью пружины и ударом в масло, нужна воздушная камера. Чем больше давление в камере, тем жёсткость аморта выше (дубовость).

Не согласен (либо неправильно Вас понимаю). От давления в воздушной камере (её подкачки) зависит не "дубовость" амортизатора в целом, а жесткость в конце хода сжатия, т.е. она (подкачка) оказывает влияние на смягчение удара при полном сжатии подвески. Если давления нет, то демпфирования не происходит. К работе амортизатора в начальном и среднем диапазоне хода поршня, воздушная камера отношения не имеет. Но.. при сборке амортизатора вручную образуется воздушный пузырь - иначе попросту не получалось собрать, т.к. не надавить поршень настолько, чтобы установилось фиксирующее (стопорное) кольцо - и подкачкой можно сместить промежуточный поршень вниз и сжать этот пузырь, чтобы рабочий поршень со штоком перемещался полностью в гидравлической среде.

В моём случае (год назад) так и было. А сейчас, возможно, что-то произошло (износ, заклинивание второго (промежуточного) поршня и т.д.) и подкачка ничего не даёт - никакой разницы 1 или 15 атм.

С передней вилкой не вижу смысла что-то менять в конструкции, она очень неплохо работает.

[F M]

9 часов назад, Андрей Иванов сказал:

сжатие при ударных нагрузках будет медленным, то сначала пойдёт в деформацию крепёжная система ( что получилось на твоём моте)

На моём НАОБОРОТ - слишком легко идёт в отбой, особенно, если пружину затянуть более половины, увы, и с этим ничего не поделать - нет регулировок влияющих только на отбой. В сжатие идёт тоже легко, от небольшого нажатия ноги на подножку (при расслабленной пружине амортизатора), мотоцикл легко качается, но это нормально

"Крепёжная система", а именно пары втулка-болт в прогрессии, износились за полтора сезона из-за не качественности материалов из которых они были изготовлены, Заменил все три пары втулка-болт + сальники, и набил свежей смазкой для подшипников.

Но сейчас проблема не в этом. Если интересно, прочтите мои сообщения годичной давности.

[Андрей Иванов]

6 часов назад, F M сказал:

Если интересно, прочтите мои сообщения годичной давности.

Хорошо. В командировке вечерами почитаю.

 

6 часов назад, F M сказал:

На моём НАОБОРОТ - слишком легко идёт в отбой, особенно, если пружину затянуть более половины, увы, и с этим ничего не поделать

Что то с картриджем не так. Полная противоположность. Аж интересно. А фото есть? Может есть возможность заказать каким нибудь знакомым станочникам новый картридж? В автосервисах  всегда можно набрать старых амортов, лепестковых клапанов повытаскивать, или найти картридж по размеру. А вот что готовое купить и желательно с возможностью регулировки, я не смог найти.

 

7 часов назад, F M сказал:

Не согласен (либо неправильно Вас понимаю). От давления в воздушной камере (её подкачки) зависит не "дубовость" амортизатора в целом, а жесткость в конце хода сжатия, т.е. она (подкачка) оказывает влияние на смягчение удара при полном сжатии подвески. Если давления нет, то демпфирования не происходит.

Да, так и есть, только работа демпфера начинается очень плавно с самого начала.

[Андрей Иванов]

Стоп, стоп?! Про какой пузырь речь? Меня посетили смутные догадки.

 

 

[F M]

38 минут назад, Андрей Иванов сказал:

Что то с картриджем не так. Полная противоположность. Аж интересно. А фото есть? Может есть возможность заказать каким нибудь знакомым станочникам новый картридж?

Фото нет. Что подразумевается под "картриджем" в заднем амортизаторе, не знаю.

Знакомых станочников у нас найти сложно..

Амортизатор, когда сломается, проще целиком поменять - от Ирбиса стоит менее 5 тыс.руб. А, пока хоть так работает и не стучит - пусть ездит.

21 минуту назад, Андрей Иванов сказал:

Про какой пузырь речь?

При сборке амортизатора (делал это много раз подряд год назад - читайте..), чтобы поставить фиксирующее кольцо предварительно нужно налить в корпус строго определённое кол-во жидкости (иначе не собрать), сильно надавить на поршень и одновременно установить кольцо - по результатам сборки внутри остаётся объём не заполненный жидкостью. Если амортизатор не подкачать, он стучит.

 

Про руки "растущие из *опы" можете не писать. Про то, что можно собрать иначе - с удовольствием прочту..

[Андрей Иванов]

Фёдор, при наличии у вас неправильных рук, собрать аморт и не получилось бы. Значит вы с правильными руками. Возможно какая то техническая ошибка. Как правильно и идеально - сказать не могу. Расписываю мои действия.

Разобрал аморт полностью.

На треугольных пластинах сделал радиусную выборку.

Собрал этот узел

Вверху треугольная пластина + шайба перекрывают меньшее количество пропускных отверстий

Снизу одна треугольная пластина перекрывает большее количество пропускных отверстий

Разделительный поршень по диаметру мажу суппортной смазкой (мазать чуть чуть, в том числе и внутренность стакана) и опускаю почти до пятнадцати может двадцати миллиметров до донышка, точно не замерял.

Закручиваю золотник

Стакан аморта стоит в приспособе вертикально и жёстко

Мажу шток суппортной смазкой и по диаметру запирающий поршень

Одеваю запирающий поршень

Наливаю немного масла и опускаю в него картридж до полного выхода воздуха

Доливаю масло до уровня канавки для стопорного кольца

Вставляю запирающий поршень до момента когда воздух и потом масло ещё могут выходить из стакана

Начинаю, удерживая поршень, подкачивать обычным ручным насосом пока воздух полностью не выйдет из стакана (до появления масла)

Продолжая удерживать поршень убираю насос и немного откручиваю золотник

Вдавливаю поршень до момента когда можно одеть стопорное кольцо.

Одеваю кольцо

Закручиваю золотник

Собираю остальное

Насосом высокого давления докачиваю , постоянно работая штоком до исчезновения стука поршня об стопорное кольцо

Запоминаю при каком давлении это произошло

Ну и далее расписано.

Фёдор, шток не упрётся в разделительный поршень при полностью собранном аморте и пружине. Воздушный демпфер это для масла, жидкости сжиматься не могут, могут только расширяться. При увеличении давлении в жидкостях, плотность жидкости увеличивается и для этого нужна воздушная камера. Можно накачать воздушную камеру так, что шток с корпусом будет монолитом и его будет вообще не продавить ни при каких сечениях клапанов.

Если вам надо что то узнать более подробней, то звоните, номер телефона в аватарке указан, знаниями всегда поделюсь. К моему сожалению многого не знаю.

 

 

 

[F M]

Спасибо за развёрнутый ответ, но.. каждый из нас пишет о своём. Я несколько раз перебирал амортизатор (про это написано год назад) и добился относительно неплохого результат, естественно, с учётом уровня изделия. Сейчас амортизатор работает, но хреново, однако.. снова разбирать его не вижу смысла - не стучит и ладно. Будет возможность, на будущий год куплю новый.

По сборке: может Вы и правильно собираете, а я не правильно, но написали Вы очень мудрёно. У меня вызывала сложность лишь снятие/установка фиксирующего кольца, что сложно делать без подходящего инструмента в простых тисках при помощи молотка и т.п. Насоса высокого давления раньше у меня не было - для устранения стука амортизатора при езде год назад носил амортизатор для подкачки в веломастерскую..

 

[F M]

1 час назад, Андрей Иванов сказал:

Можно накачать воздушную камеру так, что шток с корпусом будет монолитом и его будет вообще не продавить ни при каких сечениях клапанов

Только теоретически. На практике так сделать не получится - уплотнения выдавит.

1 час назад, Андрей Иванов сказал:

Разделительный поршень по диаметру мажу суппортной смазкой (мазать чуть чуть, в том числе и внутренность стакана) и опускаю почти до пятнадцати может двадцати миллиметров до донышка, точно не замерял.

Закручиваю золотник

Я опускал разделительный поршень до упора и после закручивания ниппеля он фиксировался в этом самом нижнем положении.

2 часа назад, Андрей Иванов сказал:

шток не упрётся в разделительный поршень при полностью собранном аморте и пружине

Я считаю иначе, но на практике не проверял - возможно Вы правы.

[Андрей Иванов]

10 часов назад, F M сказал:

Только теоретически. На практике так сделать не получится - уплотнения выдавит.

Я опускал разделительный поршень до упора и после закручивания ниппеля он фиксировался в этом самом нижнем положении.

Я считаю иначе, но на практике не проверял - возможно Вы правы.

Проверено, не выдавливает.

В таком положении аморт не работает, для работы понадобится воздух в масляной камере, что приведёт к появлению пены вместо масла и правильной работы не будет.

Проверьте - так и есть.

Я всё это пишу исходя из своей практики и консультаций в технической литературе. Чужие советы рекомендую только после личной проверки на положительный результат. Дорожу своей репутацией. Если нужны нюансы, просьба - звонить, на писание монографий нет времени.

[F M]

11 минут назад, Андрей Иванов сказал:

В таком положении аморт не работает,

Почему же мой амортизатор после разборки/сборки пол года работал без стуков?

Я собирал так, чтобы вместилось максимальное кол-во гидравлического масла, а потом поджимал подкачкой. Не подкачанный стучал, подкачанный не стучал.

 

Я не спорю с Вами. Судя по всему, не подкачивая амортизатор целый год (нечем было..) и эксплуатируя мотоцикл частой ездой с пассажиром, я добился того, что вывел амортизатор из строя, и теперь подкачка ничего не даёт вообще. Предполагаю, что разделительный поршень просто завис/закис/заклинил в самом дальнем положении и не поджимает масляный объём. Разбирать в очередной раз старый китайский амортизатор желания больше нет.

21 минуту назад, Андрей Иванов сказал:

на писание монографий нет времени

Спасибо и на том. Вы и так написали много интересного.

[Андрей Иванов]

Фёдор, на ханвеях аморт действительно неудачный. При покупке и проверке нового отпишитесь и дайте ссылку.

[F M]

Если это и случится, то уже в следующем сезоне. На вскидку, вроде от Ирбиса XR250 подходит по размерам, стоит 5 тысяч руб.

Жаль, зря 1800 руб. на насос выкинул, дешёвые амортизаторы, как правило, без подкачки.

____________________________________________________________________________

У нас погода -3+5, но сегодня был солнечный денёк и, несмотря на заледеневшую траву и лужи, я маленько прокатился.

Специально попробовал разное давление в заднем амортизаторе: действительно, разница по упругости в работе задней подвески есть, если сравнивать полностью спущенный амортизатор и накачанный до 15 атм, тем менее понятным является стук при резком подъёме задней части стоЯщего мотоцикла, который есть во всех случаях независимо от давления - в завершающей фазе хода отбоя.  Во время движения стука нет, либо его не слышно при резком подскоке на кочках.

Сейчас пробег мотоцикла 5670 км, зимой практически не езжу.

 

P.S.: ещё раз перечитал Ваш метод сборки амортизатора и появилась версия, что во время моей сборки пузырьки воздуха в амортизаторе остались.. внутри рабочего поршня в самих каналах (т.к. ставил намного больше пластин перекрывающих эти перепускные каналы) + и помню, что под запорным поршнем, который фиксируется стопорным кольцом, есть небольшой объём вокруг штока, где мог остаться ещё один пузырь - возможно, в сумме, они и создают тот паразитный пустой объём из-за которого и может проявляться стук.. Тогда не удивительно, что даже после нескольких циклов разборки/сборки стук не исчезал, но.. по какой причине стук исчез после подкачки, а позже появился в статике мотоцикла, на этот вопрос ответа не придумал..)

[F M]

В 20.10.2017 в 10:57, Андрей Иванов сказал:

В таком положении аморт не работает, для работы понадобится воздух в масляной камере, что приведёт к появлению пены вместо масла и правильной работы не будет.

Проверьте - так и есть.

Я всё это пишу исходя из своей практики и консультаций в технической литературе

Извините за назойливость, но.., если будет время и настроение, пожалуйста, напишите своё обоснование того, почему амортизатор не будет правильно работать при максимально заполненном жидкостном объёме и минимальном, но накачанном воздушном объёме?, и, отчего по Вашему мнению может появляться пена в гидравлическом масле с противопенными (так указано в его составе) присадками? Спасибо.

В ФАКе Hanway есть ссылка на видео сборки амортизатора одним из его бывших владельцев (MaxDor), где Максим утапливает разделительный (воздух/жидкость) поршень на определённую глубину, оставляя 35 мм штока (суммарная высота крышки и резинки-демпфера) снаружи, после чего без проблем выдавливает излишки жидкости запорным поршнем с манжетой, и двумя пальцами ставит фиксирующее кольцо.. Я.. утапливал разделительный поршень до самого дна, после чего вкручивал ниппель, чтобы разделительный поршень не поднялся назад, затем заливал жидкость, ставил рабочий поршень со штоком, а запорный поршень приходилось с большой силой вдавливать до канавки фиксирующего кольца для чего использовал подобранную по диаметру трубу - это была самая сложная часть сборки, т.к. требовалось экспериментальным путём подобрать точный объём заливаемой жидкости, иначе узел не собрать (жидкости почти не сжимаемы, я это помню). Предположим, такой "силовой сборкой" я сам усложнял себе задачу, но.. позже я всё равно подкачивал амортизатор - значит, хоть на немного разделительный (воздух/жидкость) поршень поджимал жидкостной объём! Что же, по Вашему, не так? На мой взгляд, просто демпфер, при полном сжатии моего амортизатора, будет принимать на себя бОльшую нагрузку, чем вариант Максима (и.. видимо, Ваш тоже), но на отбой всё это влияния оказывать не должно.., тем более амортизатор на мотоцикле стоит воздушной камерой вверх; меня же волнует именно отбой в последней фазе, где рабочий поршень будет в самом низу, близко к манжете.. Т.е. стук при полностью расжатом состоянии амортизатора может возникать только от удара шайбы на штоке в запорный поршень из-за пузыря.. Как-то так..

P.S.: попробовал поискать в интернете возможное описание причины стука амортизатора при отбое - почти все ссылки имеют текст с фразой:

Если при поднятии мотоцикла за хвост в конце хода штока усилие отбоя амортизатора резко пропадает, значит, вышел газ (сжатый воздух).

 

К слову, когда собрал с двумя пластинами, как советует Максим, то амортизатор при езде практически не работал, мотоцикл раскачивался вверх-вниз за счёт самой пружины и никакого демпфирования колебаний не чувствовалось. Пришлось вернуть почти все шайбы обратно, предварительно поставив их в определённом порядке, о чём уже написал ранее.

[Андрей Иванов]

11 часов назад, F M сказал:

как советует Максим

Фёдор, привет! По совету Макса мой амортизатор начал работать как и ваш, в общем результата никакого. Поэтому пришлось поэксперементировать. "Творчество" с мотом не вдохновляет, есть на что потратить свободное время.