Hanway STM125GS Enduro(STR125), Hanway STM125

[F M]

В 27.10.2017 в 10:12, Андрей Иванов сказал:

есть на что потратить свободное время.

И, по случаю Хеллоуина))), я решил потратить своё свободное время на.. (о ужас!) очередной "день с амортизатором"..;)

 Сначала хотел просто временно демонтировать амортизатор, чтобы снять и записать все размеры для подбора аналога. В прошлом году уже проделывал такое, но бумажка с записями давно потерялась. Потом надумал проверить, а есть ли "свободный ход" у штока, собственно.. из-за которого и может исходить стук - снял пружину и.. кое-какой (совсем небольшой) "свободный ход" обнаружил. Ну.. а дальше меня понесло.. Разобрал амортизатор, как и предполагал, жидкость была мутная и с пузырьками - слил нафиг. Затем залез сюда на Форум и снова перечитал сообщения про варианты установки пластин на поршне амортизатора от "коллег-Ханвеистов")). Решил по этому случаю сменить кол-во и установку шайб. Так как всегда был недоволен отбоем, поставил наверх поршня две треугольные шайбы, одна на одну, и одну малую круглую; на сжатие поставил просто одну треугольную, как пишут люди, хотя.. было реальное желание вообще не ставить туда шайбы. Залил Dextron II, ту же жидкость, которую в сентябре залил в переднюю вилку. Как обычно, помучился со сборкой (это отдельная песня..), насосом подкачал до давления при котором шток ходит равномерно и.. собрал амортизатор.

Дальше следует непереводимая "игра слов", ведь стук при резком поднятии "хвоста" мотоцикла никуда не исчез.. Если кратко, то.. как бы банально и просто всё не звучало, оказывается амортизатор и не стучал - стучит верхнее крепление амортизатор/рама, видимо сырой болт износился, как и в случае с прогрессией..- не пойму, как я раньше не замечал, а, ведь проверял..! Буду решать проблему, по крайней мере теперь всё прояснилось и, надеюсь, надо просто подобрать новый болт. Зато.. амортизатор теперь работает так, что ездить поздней осенью/ранней весной будет проблематично, даже при почти распущенной пружине - видимо сказывается слишком густая жидкость. Хотя я был уверен, что эта ATF никак не гуще гидравлического масла, которое было залито мной год назад. Вот передняя вилка, как я писал ранее, с залитой в сентябре ATF заработала очень мягко - на лето планирую долить в каждое перо грамм по 30 более густой жижи, а для весны/осени - в самый раз так, как сейчас. С задним амортизатором, очередной раз, я добавил себе проблем - теперь проблема в том, что сильно снизилась чувствительность подвески, т.е. было даже лучше, чем стало..

__________________________________________________________________________

Сегодня выдался солнечный денёк (ночью -5) и я решил катануть потихоньку по ближайшим лесным окрестностям - подвеску протестировать и просто насладиться природой и неторопливой ездой по тонкому снежку и мёрзлой земле. Вся езда не выше 3-й передачи, в основном на 2-ой. Полупрозрачный (почти без листьев) лес, побеленные снегом поля и пара лебединых стай, величественно плавающих по озеру, улучшили моё настроение и подняли жизненный тонус..))

Насчёт работы подвески: если ATF Dexron II имеет вязкость примерно 7-8W, то с уверенностью могу сказать, что в задний амортизатор Hanway её лучше не заливать - при нынешней погоде подвеска колом, только после нескольких км езды по просёлку и лесу, стала работать относительно приемлемо. Возможно, для летней жары и скоростной езды в стойке, такая жидкость и подойдёт, но у меня таких ситуаций 5% от всей эксплуатации, поэтому, исходя из кол-ва и положения регулировочных пластин, установленных на поршне амортизатора, я бы сейчас залил самую не вязкую жидкость, как я понимаю это 2,5W, ну а для лета можно и 5W, но не гуще. Передняя вилка с той же ATF сейчас работает грубовато, но приемлемо, т.е. 7,5W - вариант для круглогодичной эксплуатации, а для лета лучше бы 10W. Вот такие выводы я сделал после поездки. Остатки ATF (по 50 мл в перо) я вылил в переднюю вилку - теоретически, увеличение объёма жидкости должно снизить риск пробоя на больших ухабах не влияя на упругость подвески на мелких кочках - поживём-увидим. Ну а по установке пластин (2 треугольных + 1 малая круглая на отбой; 1 треугольная на сжатие) я бы сделал небольшую корректировку - провернул бы все пластины вокруг оси штока, чтобы появились минимальные сквозные щели через поршень, либо ближе к поршню с обеих сторон подложил бы по 1 малой круглой шайбе - чтобы слегка улучшить отклик амортизатора.

Как можно догадаться, пока разбирать амортизатор для смены жидкости на менее вязкую, мне лень)) - хочу посмотреть, как поведёт себя подвеска в тёплое время года, тем более часто езжу вдвоём. А, единичные покатушки по 5-10 км зимой бывают у меня очень редко.

Заключение:

- для активной езды в тёплое время года в переднюю вилку заливать 10W, в задний амортизатор 5W;

- для более спокойной эксплуатации преимущественно летом, но и в межсезонье, в переднюю вилку заливать 7,5W, в задний амортизатор 2,5W;

 На всякий случай (вдруг, кто-то надумает поискать в интернет-магазинах аналог) снял основные размеры штатного амортизатора:

- длина амортизатора по осям присоединительных отверстий 350 мм;

- верхнее "ухо" толщиной 20 мм с отверстием 12 мм;

- нижняя "вилка" шириной 24 мм с отверстием 12 мм / резьбой М10;

- пружина из прутка 9 мм внешним диаметром около 65-66 мм;

- длина пружины 240 мм;

- диаметр штока 12,5 мм;

- длина рабочего хода, около 65 мм;

- внутренний диаметр цилиндра d = 36мм;

Цифровое обозначение на главной уплотнительной манжете 7,5  4   12,5  25  4,5;

 

[F M]

После 1,5 сезона владения и эксплуатации (сейчас пробег, около 5700 км) недорогого китайского мотоцикла Hanway STM125, решил написать краткое резюме по мотоциклу - возможно, эта информация будет полезной тому, кто рассматривает данную модель (и её 200 сс аналог) для приобретения. 200-ка помощнее и на треть дороже, в остальном разница минимальна, базовые узлы идентичны.

В целом, вседорожный мотоцикл за 70 тысяч рублей, создаёт достаточно благоприятное впечатление. Чтобы читатель понимал, как и с чем я могу его сравнивать, скажу, что я не "спортсмен" и не "чайник", на мотоциклах начал ездить в середине 80-ых годов, ещё будучи мальчишкой попробовав большинство 2Т Советской техники (Мински, Восходы, мокики, ЯВА..) и, относительно недавно, один 4Т бюджетный японский эндурик)). Качество сборки Hanway оцениваю на 4 балла (это хорошо). Подбор комплектующих 4 балла. Конструкция в общем 4 балла. Эргономика, для меня 181 см 86 кг мужика среднего возраста - 3 балла с натяжкой, в основном из-за руля странной формы (слишком мало выгнут) и дубового сиденья; как я понимаю, оба этих компонента были созданы с намёком на мотоциклы для спортивных дисциплин, для которых бюджетный утилитарный "ослик" совершенно не предназначен. Общая масса по ПТС 124 кг - из жижи вытаскивать одному можно, но не легко. Развесовка у мотоцикла скорее дорожная - передняя часть тяжелее задней, что хорошо на дорогах с покрытием, но плохо для бездорожья, где он управляется "средне", на "4 с минусом". Внешний вид обсуждать не берусь, он скорее заурядный для такого типа мотоциклов, но рядом, например.. с Ирбисом, Hanway выглядит более аккуратным и дороже, чем стОит)) Это не только моё мнение. Рама стальная, довольна крепкая на вид и жесткая на скручивание. Много алюминиевых деталей. Массивная передняя подвеска. Задняя подвеска с довольно крупным амортизатором и "прогрессией". У меня вариант на 17" "мотардных" легкосплавных колёсах, что очень удобно для эксплуатации (литые не требуют внимания, как спицованные), но малый диаметр переднего затрудняет передвижение по бездорожью. Пожалуй, к недостаткам отнесу чрезмерную ширину обода - пришлось купить шины 4,6 и 5,1", а они очень грубые и тяжёлые, т.к. предназначаются для заднего колеса более серьёзных мотоциклов. Переднее крыло выглядит немного куцым, но практика показала, что для 17" колёс и универсальной резины такого вполне достаточно (с учётом установленного мной брызговика). Заднее крыло, точнее весь "хвост", болтался на каждой кочке - пришлось усилить стальной пластиной, однако, через год под весом номерного знака с подкладкой, крыло дало трещину (дополнительно усилил). По тормозам особых вопросов нет; с учётом скромной динамики мотоцикла их хватает. Передний тормоз мягковат, задний понятнее - его пришлось прокачать после зимнего простоя. Лапка заднего тормоза, возможно, и не самая удачная по конструкции, однако.. гнул её раза три после небольших ударов - пока не сломалась, но осенью крепление усилил, а, главное сменил торчащий вниз регулировочный болт. Мелочам, вроде "как звучит выхлоп", "насколько яркие поворотники" или "какой вид у приборной панели", я вообще не уделяю внимания - меня это мало волнует на технике такого уровня и предназначения. Но, про приборку скажу - изначально не работал спидометр/одометр; причина оказалась проста - датчик, расположенный на переднем колесе, стоял криво - поставил правильно и спидометр заработал. До этого ездил "по звёздам", и раздражал просто сам факт 0 км/ч перед лицом, а пробег складывал, заведомо зная протяжённость своих маршрутов)). Про фару скажу только одно - светит, но лампу мощнее 35 Вт устанавливать нельзя (проверено). Ночью, почти не езжу (сплю). Топливный бак имеет объём меньший, чем было заявлено, примерно 10 литров, но с учётом невысокого расхода топлива, такого объёма вполне достаточно - больше не нужно. По передней подвеске, работу которой оцениваю на честных 4 балла, никаких претензий, кроме небольшого хода (а.. его всегда не хватает..), нет, несмотря на отсутствие регулировок. Задняя подвеска - основной проблемный участок рассматриваемой модели мотоцикла, и главной причиной является амортизатор, явно не подходящий по своим характеристикам к данному мотоциклу. Кому интересно, тот может долго перечитывать многие страницы соответствующих разделов Форума, но, если кратко - ездить можно, предварительно грамотно перебрав узел. Через год эксплуатации в самых разных условиях пришлось поменять втулки в подшипниках "прогрессии", заменив заодно смазку и сальники. Двигатель.. Про него можно написать много, но особого смысла нет - подходит данному мотоциклу очень хорошо, и работает на 4 балла, как минимум. Запуск обычный, электростартёром, в основном с первой попытки, холодный с автоподсосом, горячий просто так. Равномерная тяга в большом диапазоне оборотов, что очень удобно для не спортивного прогулочного стиля езды. Отмечу удачно подобранные соотношения передач коробки. Сцепление оценю на 3 балла за очень небольшой ход. Конкретно на 125 сс ведущая звезда цепной передачи 13 зубьев - нормально, только для бездорожья. Ещё во время обкатки я поставил 14 зубьев, т.к. больше половины маршрутов мотоцикл проходит по шоссе; на одного тяги хватает в большинстве случаев, т.е. такая звезда оптимальна для универсальной эксплуатации. Недостаток тяги проявляется лишь на рыхлом песке или т.п., но всё же это 125 сс, а не литр.. Манжету под звездой (начались "сопли") поменял после 5000 км. Цепь стояла "золотая" сальниковая, и поначалу удивляла малой потребностью в подтяжке, но к 5000 км резко сдохла и потом порвалась от небольшой нагрузки, следовательно с такой цепью можно смело откатать 1 сезон и сменить её не дожидаясь проблем. Сейчас поставил ЕК, тоже 428-ю, т.к. никакого смысла в 520-ой на малокубатурном мотоцикле, нет. Двигатель может долго и без проблем тянуть мотоцикл на средних оборотах, но подолгу буксуя в грязи или двигаясь по трассе на оборотах свыше 7000, его можно перегреть. Он и в перегретом состоянии будет работать, но звук поменяет на боле жёсткий, уменьшится тяга и, если вовремя не остановиться на пол часа (очень долго остывает!), то последствия могут быть негативными. Однозначно посоветую сменить масло, если случился факт явного перегрева. Кстати.. о масле - я ездил на Ликви Моли разной вязкости (10W40, 15W50 и т.п.), и пришёл к выводу, что в моём случае оптимально 10W-50, с интервалом замены от 1000 до 2000 км, где "синтетика" будет предпочтительнее. С нового сезона перехожу на более дешёвое масло указанной вязкости. Безусловно, многое зависит от режимов эксплуатации, поэтому единого универсального решения по данному вопросу быть не может. Крейсерская скорость Hanway STM125 на универсальных шинах Shinko E700/SR244 с увеличенной на 1 зуб ведущей звездой, составляет 70 км/час, причём один или с лёгкой пассажиркой - разницы почти нет. Долго ехать в летний день свыше 75 км/час, я бы не советовал, хотя стабильный максимум 90 км/ч. В целом, с учётом переборок, небольших доработок и нескольких недорогих ремонтов, о чём можно прочесть в теме про Hanway, считаю мотоцикл вполне удачным и достаточно неплохим, естественно, с учётом его предназначения и цены. Для неспешных покатушек "вокруг дачи", поездок за грибами/на рыбалку/искупаться и т.п., такой мотоцикл точно подойдёт. При наличии достаточного навыка управления, и с учётом адекватного восприятия того, что мотоцикл утилитарный, а не спортивный, на нём можно и "прохватить" немного, но.. всё же лучше пожалеть технику и себя, а амбиции удовлетворять на специализированных эндуро.

[ПетровичЪ]

В ‎02‎.‎11‎.‎2017 в 11:37, F M сказал:

Развесовка у мотоцикла скорее дорожная - передняя часть тяжелее задней, что хорошо на дорогах с покрытием, но плохо для бездорожья, где он управляется "средне", на "4 с минусом".

Я уже писал по этому вопросу. Развесовка тут не причем, центр находится ближе к задней части двигателя примерно как у всех эндуро.. и легко компенсируется расположением ездока на седле мотоцикла

А вот чрезмерно мягкая передняя вилка(+низкий руль) как раз и не способствуют  равномерности распределения  загрузки между передней вилкой и задней пружиной.. потому и получается эффект провала передка)) Все это легко компенсируется доп пружинкой в перьях

По грязи мот идет на зависть многим и более именитым япам как раз из за легкости конструкции.., жёсткостью на скручивание, и достаточной тяговитости  легкого 4т 125ки - на 3й передаче

[F M]

4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:

Развесовка тут не причем

Это Ваше мнение, у меня мнение другое..)

5 минут назад, ПетровичЪ сказал:

чрезмерно мягкая передняя вилка(+низкий руль) как раз и не способствуют  равномерности распределения  загрузки между передней вилкой и задней пружиной.. потому и получается эффект провала передка))

На моём мотоцикле передняя вилка стала мягкой, только когда я сменил штатную жижу на ATF, а до этого ездил 5000 км и никакого "эффекта провала передка" не было..) Сейчас доведу до ума задний амортизатор и, надеюсь, получу сносный баланс в работе передней / задней подвески.

И, руль для меня не низкий, только форма самой трубы не нравится, но это мелочи.

Каждый смотрит со своей точки зрения..

[ПетровичЪ]

6 минут назад, F M сказал:

Каждый смотрит со своей точки зрения..

Мы не смотрим.. а больше практикуем, и как не странно - получается ))

11 минут назад, F M сказал:

а до этого ездил 5000 км и никакого "эффекта провала передка" не было..)

он там со стока.. просто когда есть с чем сравнивать(экспериментальным путем с теоретической основой), задачи проще решаются

[F M]

ПетровичЪ, вот Вы.. вроде толковый мужик, часто пишите дельные вещи, но.. ой, как любите поразить всех излишней самоуверенностью)) Ещё раз говорю - передняя вилка моего мотоцикла "излишне мягкой со стока" не была, вот к работе задней подвески куча вопросов и у меня и у других пользователей Ханвеев, но зато она устраивает Вас..) Не надо всех мерить одним аршином, тем более, ездят люди по разному, требования разные, восприятие и понимание того, что хорошо/что плохо - тоже разные, даже мотоциклы одной модели могут быть разными - это же не изделия от именитого бренда, а дешёвые китайские "ноунейм".

 

P.S.: лучше посоветуйте, где найти сальник для заднего амортизатора - хочу поменять в профилактических целях, пока амортизатор разобран. Буду признателен за дельный совет!)

[ПетровичЪ]

11 минут назад, F M сказал:

вот к работе задней подвески куча вопросов и у меня и у других пользователей Ханвеев

Я ее решил, как раз с помощью доп пружинок передней вилки и настройкой аморта(об этом мы уже толковали) у нас вообще нет сейчас нареканий к подвеске

зы. + проставки на руль

По аморту ответил в твоей теме

Изменено 11 ноября, 2017 пользователем ПетровичЪ

[F M]

3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:

По аморту ответил в твоей теме

Спасибо. "не парься" - это действительно серьёзный подход..)

Запасной амортизатор купить подумываю, чтобы в середине лета не остаться пешеходом, но такого, чтобы подошёл без доработок, я не находил.

5 минут назад, ПетровичЪ сказал:

у нас вообще нет сейчас нареканий к подвеске

У меня нет нареканий к передней подвеске, и, несмотря на это Вы регулярно рекомендуете внести изменения в её работу..) Когда основные пружины просядут, тогда и подложу дополнительные, а, пока всё устраивает. Полтора сезона не устраивает задняя подвеска, поэтому сейчас, со скуки, снова занялся её доводкой. Хочу найти баланс, чтобы упругий передок нормально сочетался с работой заднего амортизатора, который, либо слишком слабо гасит колебания, либо стоит колом. Уже купил синтетическую жидкость 2,5W и изменил форму регулировочных шайб, как посоветовал Андрей Иванов, скоро соберу и опробую, т.к. у нас снова плюсовые температуры за окном..)

[егерь]

Чтоб вилка не клевала излишне мягко, дифиренцируйте кол-ва масла - чем меньше маса - мягче вилка, болшьше масла - жёстче вилка; норма 330, можно налить до 400 (инфа из инструкции, сам не проверял, лью 330 - для еды вдвоём - нормально)

[F M]

2 часа назад, егерь сказал:

Чтоб вилка не клевала излишне мягко, дифиренцируйте кол-ва масла - чем меньше маса - мягче вилка, болшьше масла - жёстче вилка; норма 330, можно налить до 400 (инфа из инструкции, сам не проверял, лью 330 - для еды вдвоём - нормально)

Читал нечто подобное про вилку какой-то Хонды, вполне логично.

Не знаю, жидкость какой вязкости была залита в вилку моего мотоцикла на заводе-изготовителе, но.. работала вилка нормально для просёлка, вполне адекватно отрабатывая неровности, и на пробой срабатывала всего пару раз при очень активном передвижении и сильных ударах о корни сосен, ну.. так у неё и ход дорожный, а не эндурный, так что претензий нет. Просто переворачивая перья в мерную ёмкость и выжидая, пока из них совсем не перестанет капать, я намерил по 300 мл из каждого пера + какое-то кол-во осталось на деталях внутри перьев; залил по 330 мл дешёвой минеральной ATF, т.к. почитал ветку про ВМ, а, совсем недавно недавно добавил ещё по 50 мл, итого получается по 380 мл в каждом пере. Вроде так. Сейчас похолодало и сравнивать с летней эксплуатацией некорректно, но после замены (сентябрь) вилка стала работать мягче, чем с заводской жидкостью, притом, что вязкость ATF, Dexron II, примерно 7,5-8W.  Сейчас я бы заливал не ATF, а более вязкую 10W, но раньше наступления второй половины весны (когда на улице +15 и выше), жидкость гуще чем залита сейчас, мне точно не нужна. Вот с задним амортизатором (изменённые регулировочные пластины + синтетика 2,5W) "доколдую" и, если результат будет положительным, отпишусь.

[ПетровичЪ]

В 11.11.2017 в 20:24, F M сказал:

Спасибо. "не парься" - это действительно серьёзный подход..)

)) ну я надеялся, что ты и остальное дочитаешь 

Просто амортов так много и они такие разные, что искать на них сальник скорее станет накладней самого амортизатора с переделкой))

[F M]

21 час назад, ПетровичЪ сказал:

амортов так много и они такие разные

И, ни одного подходящего, хотя бы по габаритным/присоединительным размерам, я не видел.

Нечто похожее на сальник амортизатора с двумя пружинками я нашёл в одном из магазинов РТИ за 400 руб., но.. чтобы удостовериться в полной идентичности надо было выковыривать штатный, а он пока не течёт, соответственно, жалко было так поступать. В итоге опять собрал с родным сальником.

____________________________________________________________________________

Собрал амортизатор с синтетической жидкостью 2,5W. Давление 3 атм. Предварительно изменив форму регулировочных пластин, как советовал Андрей Иванов (см. выше), благодаря чему пластины совсем перестали перекрывать большие отверстия и стали более пластичными на изгиб. Как и написал ранее, поставил на сжатие 1 "трёхлепестковую" пластину, на отбой 2 "трёхлепестковых" пластины и одну малую круглую (самую тонкую и гибкую). Не торопясь прокатился по лесным дорожкам/тропинкам (на улице +2). Как и ожидалось, прогрев жидкости в заднем амортизаторе до нормального рабочего состояния при схожей низкой уличной температуре происходит намного быстрее, чем с минералкой ATF. Чуда не произошло, но отклик задней подвески улучшился, собственно, чего я и добивался. Возможно, несколько переусердствовал с отбоем (немного заторможен), но пружина затянута всего на треть и погода осенняя, так что летом должно быть в самый раз, ещё можно подкачать воздуха для более тяжёлых условий. Не исключено, что амортизационная жидкость 0W, была бы ещё более к месту и улучшила бы работу амортизатора, но наименее вязкую жидкость купил исходя из наличия в магазинах Питера (Elf Fork oil 2,5W). В сравнении с ATF (примерно 7,5-8W) менее вязкая для заднего амортизатора мне понравилось больше.

 

 К слову.., если сравнить характеристики амортизационных жидкостей 2,5W и 5W нескольких известных брендов, можно сильно удивиться насколько разные они по вязкости и температуре застывания. В идеале нужно подбирать под условия эксплуатации каждого конкретного мотоцикла. Ниже, для примера, привожу одну из наиболее важных характеристик при выборе амортизационной жидкости (вязкость при 40 градусах Цельсия), у нескольких известных марок масел (мм2/с):

Motul 2,5W                                                     15

Elf 2,5W                                                          18

Repsol 2,5W                                                   15

Castrol 2,5W                                                   16,5

Liqui Moly 5W                                                  17,2

Eni/Agip 5W                                                     21

Амортизационная жидкость МГП-12            16-20

 

 

 

[ПетровичЪ]

В ‎15‎.‎11‎.‎2017 в 16:00, F M сказал:

Собрал амортизатор с синтетической жидкостью 2,5W. Давление 3 атм.

Должно быть не менее 8ми.. низкое давление способствует быстрому вскипанию масла при повышенных нагрузках(длительная езда по пересеченке), а так же пробьет при встрече с серьезной ямкой

Давление на жесткость ни как не влияет

[F M]

36 минут назад, ПетровичЪ сказал:

Давление на жесткость ни как не влияет

Тоже так думал, но.. оказалось, что влияет. Попробуйте накачать амортизатор со снятой пружиной до минимального давления при котором он начинает нормально работать, и подвигайте шток туда-сюда, а, потом добавьте +10 атм и.. снова подвигайте шток - будет ходить гораздо туже.

 

При достаточном кол-ве амортизационной жидкости (туда без проблем влезает 90-95 мл) амортизатор начинает нормально (без провалов и т.п.) работать уже при 2-3 атм, но если потребуется (повышенные нагрузки, повышенная температура и т.п.) можно накачать и 15 атм  - я пробовал.

[ПетровичЪ]

Да, возможно.., при слабом давлении продавливание разделительного поршня сопротивлением масла.. но это неприемлемо(в постоянке) так как ускорит износ сальника разделительного поршня. Настраивать пружинки лучше с нормативным давлением

[F M]

27 минут назад, ПетровичЪ сказал:

при слабом давлении продавливание разделительного поршня сопротивлением масла.. но это неприемлемо(в постоянке) так как ускорит износ сальника разделительного поршня

Согласен. Но, особо динамичных поездок до мая я не планирую, а.. ради нескольких выездов за зиму на 1-2 передаче по лесу, качать амортизатор сильнее = отбивать задницу о пластиковое сиденье, я не хочу..)))

P.S.: прошлой осенью, когда неудачно перебрал амортизатор и он начал стучать (вошло маловато жидкости и совсем не подкачивал), как оказалось стук был вызван ударами запорного поршня о стопорное кольцо, и пришлось поменять именно уплотнительное резиновое кольцо на запорном поршне, а на разделительном и после 5800 км следов износа уплотнительного кольца нет, хоть и ездил пол лета с мизерным давлением (нечем было накачать).

 

 

Кстати, если разделительный поршень утапливать при сборке не до конца, то жидкости влезает меньше, и минимальное давление подкачки при котором амортизатор начинает работать без провалов, возрастает. Факт. Крайние пару раз, когда собирал с ATF, а, позже с 2,5W, удавалось залить почти по 100 мл минус небольшие потери в виде пузырей с брызгами при утапливании запорного поршня для его фиксации, и уже при 2-3 атм всё Ок. А, если выставлять разделительный поршень, как советовал MaxDor, то жидкости входит меньше, а качать более высокое давление приходится изначально. Возможно, в теории, конструкция данного амортизатора такой сборки и требует.., но мне ближе мой вариант. Поездим - увидим, интересно.)

[F M]

Апрельская погода, то балует +20, то -3, то дождями, то безоблачным небом, шоссе сухое, а в лесу ещё снег лежит.. Несколько раз катался - после зимней спячки очень душевно, и совершенно не хочется гнать.. - просто получаю удовольствие от неспешных мотопрогулок..)

Простоявший в холодном гараже, мотоцикл, после установки аккумулятора и залитого свежего бензина, завёлся почти сразу. После первых поездок я сменил масло, пока на 10W40. Как и год назад, потребовалось прокачать заднюю тормозную систему (пузыри). Увидел, что глушитель начал активно ржаветь.. Давление в заднем амортизаторе с конца ноября не изменилось, но тогда я накачал по минимуму 3 атм, сейчас добавил до 5 атм - работает нормально, будет лето - подкачаю ещё.

В целом, не заметил бы никаких принципиальных изменений с прошлого года, но.. когда на ровном участке асфальта решил проехать несколько км "на полную", то.. был неприятно удивлён - за зиму, куда-то "исчезли" 1000 об/мин и, соответственно, 10 км/час от максимальных значений. При этом во всех остальных режимах всё по прежнему.. Станет потеплее, промою воздушный фильтр, сменю свечу на "летнюю", опущу иглу карбюратора на прежнюю позицию, и проверю на ходу. Может стоит прожечь глушитель, вдруг ржавчина подзаткнула отверстия., Пока.. других объяснений нет. Вряд ли бренчание клапанного механизма двигателя (на сильно нагретом, без нагрузки), говорит о каких-то неполадках в этом узле. Конечно можно снова проконтролировать зазоры клапанов, но за 1000 км они вряд ли сильно "уплыли".. Покатаюсь, посмотрю..

 

P.S.: сегодня, чуть уменьшил зазор на выпускном клапане - вернул, как было год назад 0,08+ мм - двигатель стал работать по приятнее, факт. До впускного клапана (там вроде 0,07 мм) руки не дошли - слишком лень снимать бак и пластик, но.. если бы и стал убавлять зазор, то до 0,06 мм. На шоссе не выезжал, вокруг дома покатался несколько км, чтобы двигатель прогрелся - вроде нормально.

Вспомнил один "косяк", который случился ещё в прошлом году - после энергичных покатушек с дружественными мотоциклистами, ручка "газа" стала прокручиваться в обе стороны..)) Разобрал, посмотрел.. и не увидел ничего отломанного или развалившегося, так и езжу с тех пор, уже привык.

[ПетровичЪ]

В ‎22‎.‎04‎.‎2018 в 08:38, F M сказал:

ручка "газа" стала прокручиваться в обе стороны..))

Может грипса?

 

Мы тоже завели, бенз влил новый, прошлогодний в канистру, потом выкатаем))

Завелся с пол оборота, я аж испугался от неожиданности )) Нашел хорошее закрепление тросика подсоса, чуток позже сделаю фото, теперь его не кривит как бог черепаху и не выскакивает из пыльника

Пока не выезжали - посевная, некогда Только масло сменили с фильтрами.. даже аморт еще не подкачивал..на зиму спускал полностью

[F M]

7 часов назад, ПетровичЪ сказал:

Может грипса?

В том то и дело, что вся ручка.. т.е. "газ" отпускаю, потом едва заметное усилие и дальше можно крутить "в обратную сторону"))) Дал прокатиться одному приятелю, так тот даже "вздрогнул", когда подъехал/останавливался, воскликнул "что это!?"..) Я уже привык.

 

Теперь задний амортизатор работает, как и должен на мотоцикле такого уровня. А.. ведь ведь "всего лишь" надо было потратить уйму времени и сил, чтобы прийти к пониманию (спасибо советам мото-товарищей), как и сколько регулировочных пластин требуется правильно установить, и какую жидкость использовать..) Вот так бы с самого начала..

 

Новая тема - размышляю над ребусом "куда исчезли 1000 об/мин"?!))

 

P.S.: кстати, ПетровичЪ, благодарю за ссылку в личку - тормозные колодки с китайского интернет-магазина (за 320 руб.) пришли за 3 недели. Положил в запас, т.к. прокачка тормозов дала положительный эффект.

[ПетровичЪ]

3 часа назад, F M сказал:

 

Новая тема - размышляю над ребусом "куда исчезли 1000 об/мин"?!))

Наверное застоялся.. надо прогнать км 50 на повышенных.. потом уж сделать выводы

Да и поролон воздухана требуется все таки промыть, мало ли как действует масло, мороз и пластик поролона на его пропускаемость