Максимальная рабочая температура двигателя YB170FMM

[stillmighty]

у меня есть такой - действительно дорогой гад.

[stillmighty]

Вот пример кстати. Хорошо то что прицелом при этом можно сразу стрельнуть и сделать замер в нужной точке, как и пирометром но только на много лучше, так как видна общая картина..

 

Да и забыл еще добавить. Обратить внимание на шкалу справа - там показана минимальная и максимальная температура которая попадает в поле видимости камеры. Хотя если в кадр попадет кусок выпускного патрубка то он просто тупа покажет 300градусов, но если пристреляться то от этого можно тоже хороший толк получить.

[Peter]

у меня есть такой - действительно дорогой гад.

У нас чуть побольше и подороже,страшно будет разбить :-)  Сейчас искал как твой и обнаружил в продаже тепловизоры по 28тр. Однако хорошо шагает прогресс, скоро можно будет купить себе такой для личного пользования :-)

[stillmighty]

дешевые фигня полная, там очень низкий FPS и качество матрицы. У меня матрица 380 и плюс програмная интерполяция. Могу скинуть пример видео с него. Я тоже засматривался на дешевые - но они ерунда полная. Этот стоит 2000$ . Кстати 25 кадровые тепловизоры в РФ запрещены. 

[Бродяга001]

А зачем конкретные цифры? При нормальной езде будут обычные цифры, к ним и привыкнешь. Бояться надо резкого скачка этих цифр.

Это теория. А практика требует конкретных цифр.

Пример: Лето. Тайга. 50 км до ближайшего населённого пункта. Вечер. Пробираюсь я через марь. Мотоцикл увяз. Кручу движок, пытаюсь выбраться из болота. Температура двигателя 175 гр. При обычной эксплуатации двигатель не грелся выше 160 гр. Вопрос - заглушить и дать остыть? Тогда придётся до дома по тайге по ночи с нашей изумительной фарой добираться. Или покрутить ещё и, возможно, выбраться? А если покрутить ещё, то до какой температуры? 180? 200? 215? 300? Эти цифры дают время. Здесь резкого скачка нет. Подъём температуры контролируем. Но где допустимая граница?

Да мало ли подобных конкретных ситуаций?

Моё мнение - нужны конкретные цифры.

Вижу пока три пути: 

а) провести опыт и довести свой движок до начала перегрева (опасно),

б) узнать у производителя (практически не реально),

в) посоветоваться с другими владельцами, может кто нашёл уже эту границу (надежда тает с каждым новым постом).

 

Читал, что белорусы на ММВЗ сейчас мински выпускают с таким двигателем. Может у них поинтересоваться? Это не китай, это ребята серьёзные.

[Бродяга001]

Много интересной информации по зонгшеновскому двигателю нашёл на сайте дистрибъютеров мотоциклов M1nsk (правда там на 125 кубовый, но всё остальное такое же):

http://minsk-motors.ru/service/tekhnicheskaya-informatsiya/c4-125/

 

В инструкции по эксплуатации написано: "При эксплуатации мотоцикла необходимо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя. Не следует ездить длительное время на первой и второй передаче, т.к. двигатель плохо охлаждается и может перегреться. Перегретым считается двигатель, у которого нельзя длительное время удерживать руку, приложенную к картеру".

Во как !!! 60 гр. на картере, а дальше перегрев!

Ну, чёт я не знаю чё и думать ...  :huh:

[stillmighty]

хм - к меня частенько так бывает что картер сильно горячий. Не знаю верить ли им или нет. Может просто перестраховываются. И измеряют температуру как то в попугаях.

[stillmighty]

Вообщем надеюсь сделаю замер тепловизором и выложу видео

[ПетровичЪ]

 

Во как !!! 60 гр. на картере, а дальше перегрев!

Ну, чёт я не знаю чё и думать ...  :huh:

Да и думать тут не о чем.. нужно убирать датчик из под свечи и лепить его на ребра или картер тут и будет истина, а так ты измеряешь не пойми что, то ли температуру камеры сгорания, то ли прилежащих поблизости к ней объектов

Главное - температура картера, потому как это почти температура масла которое и смазывает и охлаждает твой двигатель - вот это важно, и значения уверен как раз будут близки к удобоваримым(соответствовать всем описаниям и рекомендациям) В машине тоже измеряют температуру жидкости.. но не выпускного коллектора :wacko:

Изменено 9 июля, 2016 пользователем ПетровичЪ

[Jhonkin]

Голосую за ребра подальше от выхлопной, т.к. прихватывать начинает поршень, имхо его и надо в первую очередь контролировать.

[Peter]

Да и думать тут не о чем.. нужно убирать датчик из под свечи и лепить его на ребра или картер тут и будет истина, а так ты измеряешь не пойми что, то ли температуру камеры сгорания, то ли прилежащих поблизости к ней объектов

Главное - температура картера, потому как это почти температура масла которое и смазывает и охлаждает твой двигатель - вот это важно, и значения уверен как раз будут близки к удобоваримым(соответствовать всем описаниям и рекомендациям) В машине тоже измеряют температуру жидкости.. но не выпускного коллектора :wacko:

Главое как раз температура головки. Потому что она поднимется сразу с температурой поршня, самой теплонапряжённой деталью мотора, и именно поршень клинит от перегрева. А картер будет прогреваться ещё несколько минут. Имено поэтому в авиации измеряют именно температуру под свечой.

[stillmighty]

У меня кстати на пите датчик стоял прямо на щупе. Что то я не часто видел что бы туда датчик ставили, почему то все лепят на ребра. Может просто не додумываются ?

[ПетровичЪ]

Главое как раз температура головки. Потому что она поднимется сразу с температурой поршня, самой теплонапряжённой деталью мотора, и именно поршень клинит от перегрева. А картер будет прогреваться ещё несколько минут. Имено поэтому в авиации измеряют именно температуру под свечой.

Тогда и спрашивать нужно на авиафорумах.. здесь такие значения ни кто не измерял.. потому как лишнее все это, конструкторы давно все промеряли и просчитали, сказали жить будет и запустили двиг в массовое производство  :) Который может эксплуатироваться вообще без каких либо датчиков от -40 до +60, при использовании соответствующих гсм

[stillmighty]

Вчера покатал на 250сс моте, пол часа в режиме второй третей передачи (в основном вторая) - в итоге проверить было нечем, при остановке плюнул на ребра - шипит но не отскакивает, но при этом руками картер не потрогаешь не со стороны сцепления ни со стороны генератора. Однако если катаюсь в таком же режиме на питбайке 140сс, при чем там даже передачи на много короче - в связи с чем мотор дольше работает на высоких оборотах. У него картер очень  слабо греется, хотя возможно это связано с тем что там стоит маслянный радиатор. Неужели этот радиатор реально так сильно сбивает тепло ? Или может смесь чуть беднит на первом аппарате - надо будет перепроверить. Но главный факт в том что картер горячий что руками не подержишся, но ребра при этом в пределах нормы вроде как.

[ПетровичЪ]

Шипит и не отскакивает это 90-100гр, что соответствует норме, у нас на ттр125 тоже двиг ни фига не грелся, наверное сказывается горизонтальное расположение цилиндра, что способствует лучшему охлаждению, а вот 125ка сюзучья(с вертикальным цилиндром) уже греется как и наши 250ки , так что радиатор наверное сильно так уж и не влияет (( потому как его нет на ттр(е)

[Бродяга001]

Тогда и спрашивать нужно на авиафорумах.. здесь такие значения ни кто не измерял.. потому как лишнее все это, конструкторы давно все промеряли и просчитали, сказали жить будет и запустили двиг в массовое производство  :) Который может эксплуатироваться вообще без каких либо датчиков от -40 до +60, при использовании соответствующих гсм

Если бы всё было так, тогда бы и прихватов и перегревов двигателей не было бы. Конструкторы не всесильны, и промерить, и просчитать конкурентноспособный по цене воздушник, который невозможно перегреть при любой жизненной ситуации они пока не могут. Тем более китайские инженеры-ксероксы. 

 

"При эксплуатации мотоцикла необходимо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя."

По твоей логике, такая фраза в инструкции по эксплуатации белорусского мотоцикла была бы совершенно лишней и порочащей белорусских конструкторов. А, тем не менее, следить за температурой воздушника рекомендуют все производители (ну или почти все).

[ПетровичЪ]

 

 

По твоей логике, такая фраза в инструкции по эксплуатации белорусского мотоцикла была бы совершенно лишней и порочащей белорусских конструкторов. А, тем не менее, следить за температурой воздушника рекомендуют все производители (ну или почти все).

Двигатель разрабатывали инженеры не китайские, а японские  ;) , да и проверены они не одним десятилетием... А по тепловому режиму все верно, если пропадает мощность и начинает подшумливать ясное дело пора газ сбросить.. но это же как крутить то надо!

А если тАК крутите, то уж и смазочку будьте добры приготовить соответственно эксплуатации, предназначенную для запредельных нагрузок

При щадящем режиме(на что написана инструкция), он даже до нормы то нагревается с трудом

[ВЕГАСОВОД]

Золотые слова...смазочку надо по нагрузкам...по погоде...по оборотам...и по дальности поездок. Кроме датчика масла ничего моту не надо... Рабочая темпиратура масла до 110...вот и лейте по датчику масла что вам подходит. Маслорадиатор снижает темпиратуру масла на 30-40 градусов...15W греется на 30 градусов меньше 10-тки...но и прогревается дольше... 80% износа движков из-за езды на холодном масле... Для холодной погоды и не далеко только 10-тку...чтоб прогревалась быстрей. Для жары и дальняков 15-20W... Если вязкостью не скидывается до постоянных 80-100 градусов...тогда маслорадиатор вдобавок нужен. У меня с маслорадиатором 15/50 на 100-110 градусов держится при +30....без маслорадиатора только 20-тку лить. А начало перегрева чувствуется потерей мощности...охлаждать надо. Кроме датчика масла воздушнику ничего не надо... И масло не перегретое дольше служить будет.  И болтик сливной с магнитиком нужен...тогда до 4-ёх тыщ ездить можно. Для пробок затяжных водянка нужна или принудиловка...как на советских мотороллерах. Воздушник есть воздушник... 

[Бродяга001]

конструкторы давно все промеряли и просчитали, сказали жить будет и запустили двиг в массовое производство  :) Который может эксплуатироваться вообще без каких либо датчиков от -40 до +60

 

Да и думать тут не о чем.. нужно убирать датчик из под свечи и лепить его на ребра или картер тут и будет истина, а так ты измеряешь не пойми что, то ли температуру камеры сгорания, то ли прилежащих поблизости к ней объектов

А по тепловому режиму все верно, если пропадает мощность и начинает подшумливать ясное дело пора газ сбросить.

 

15W греется на 30 градусов меньше 10-тки...но и прогревается дольше...

 

А начало перегрева чувствуется потерей мощности...охлаждать надо.

 

Кроме датчика масла воздушнику ничего не надо...

 

И болтик сливной с магнитиком нужен...тогда до 4-ёх тыщ ездить можно. 

Плюс к этому фраза из прикреплённого изображения: " ... Напротив, если температура высокая .... В первых тепловой зазор механизмов увеличивается ..."

И т.д. и т.п.

 

В общем, фейерверк провоцирующего на спор бреда.

 

Похоже, что к нам в ветку забрался троль и под двумя никами пытается спровоцировать срачь спор. 

 

Не кормите троля. Иначе тема утонет во флуде.

[ВЕГАСОВОД]

Ты о чём дружок..?  По темпиратуре масла об общей темпиратуре движка судить можно. Датчик масла нужен и всё... Если на светофоре у тебя тарабанит в 2 раза чаще...значит масло перегрето...не подходит...гуще надо. Но и прогревать ездой на малых оборотах дольше надо. Зазоры зазорам рознь...и металлы разные... что то быстрей расширяется...что то поздней. Ты практикуй а не болтай. Я на мотах с 78-ого года. И на 4-ёх китайцах накатал более 100 тыщ трассы на разных маслах...с маслорадиатором и без. На15/50 движок греется на 30 градусов меньше чем на 10-тке...маслорадиатор 200 мл скидывает у меня ещё 30-40 градусов. Надо подбирать масло с помощью маслодатчика и проблем не будет. И ездить можно в 2 раза дольше на не перегретом. Обратно погодные условия... У меня 2-ой мот водянка 320 сс... для умеренного климата в мануалах советуют 10/40...а для Аргентины уже 20/50...и это для водянки с меньшими оборотами. Там у меня 10-тка более 110 не грелась.